Mănăstirea călugărilor în picioare din India. Cele mai frumoase și mai misterioase temple indiene. Prin suferință până la libertatea sufletului, sau Cum să te apropii de Dumnezeu în timp ce stai nemișcat
Citesc cu aviditate „Shantaram”... azi am citit o poveste despre „călugări în picioare” – foarte curios.. Am fugit acasă și am intrat imediat pe internet.. dar nu am găsit nimic despre ei =((( si nici macar o poza... iata o bucata din carte:
[ Călugării în picioare au jurat să nu se așeze sau să se întindă niciodată pentru tot restul vieții lor. Stăteau acolo și zi și noapte, în mod constant. Au mâncat stând în picioare, iar stând în picioare și-au îndeplinit nevoile naturale. În picioare, s-au rugat și au cântat. Au dormit chiar și în picioare, suspendați de curele care îi țineau în poziție verticală, împiedicându-i în același timp să cadă.
După cinci până la zece ani de stat continuu, picioarele au început să se umfle. Sângele se mișca cu dificultate prin vasele obosite, mușchii s-au îngroșat. Picioarele s-au umflat la dimensiuni incredibile, și-au pierdut orice formă și s-au acoperit cu ulcere varicoase. Degetele de la picioare abia ieșeau din picioarele umflate ale elefantului. Și apoi picioarele au început să se subțieze din ce în ce mai subțiri până au rămas doar oase, acoperite cu o peliculă subțire de piele cu vene uscate vizibile, care amintește de o dâră de furnici.
Durerea pe care o trăiau în fiecare minut era chinuitoare. Cu fiecare apăsare pe picior, ace ascuțite străpungeau tot piciorul. Din cauza acestei torturi necontenite, călugării nu puteau sta nemișcați și se mișcau continuu din picior în picior, legănându-se în dansul lor lent, care hipnotiza privitorul în același mod ca mâinile unui fermecător, țesând o melodie soporică pe un flaut, act. pe o cobra.
Unii dintre călugării în picioare și-au făcut jurămintele la vârsta de șaisprezece sau șaptesprezece ani, atrași de vocația care îi face pe alții să devină preoți, rabini sau imami. Mulți au respins lumea la o vârstă mai înaintată, considerând-o doar ca pregătire pentru moarte, una dintre etapele reîncarnării eterne. Mulți călugări au fost foști oameni de afaceri care au măturat fără milă totul și pe toți în calea lor în căutarea plăcerii, beneficiilor și puterii. Printre ei au fost și oameni devotați care au schimbat mai multe confesiuni, înăsprind tot mai mult sacrificiile pe care le făceau, până când s-au alăturat în cele din urmă sectei Călugărilor în picioare.
În mănăstire erau și criminali - hoți, ucigași, membri ai mafiilor și chiar conducătorii acestora - care căutau să-și ispășească păcatele cu chinuri nesfârșite și să-și găsească liniștea sufletească.
Arzătorul de tămâie era un pasaj îngust între două clădiri din cărămidă din spatele templului. Pe teritoriul templului erau grădini, galerii și dormitoare împrejmuite de lumea exterioară, unde erau permise numai cei care luaseră jurăminte monahale. Bârlogul avea un acoperiș din tablă de fier, iar podeaua era pavată cu plăci de piatră. Călugării au intrat printr-o uşă aflată la capătul îndepărtat al coridorului, iar toţi ceilalţi au intrat printr-o poartă metalică de pe marginea străzii.
Vizitatorii veniți aici din toată țara și aparținând diferitelor categorii de viață s-au căptușit pe pereți. Desigur, toată lumea stătea în picioare - nu trebuia să se așeze în prezența călugărilor în picioare. Lângă intrarea dinspre stradă, deasupra unei scurgeri deschise era un robinet de unde se putea bea apă sau scuipa. Călugării se mutau de la persoană la persoană, de la un grup la altul, pregătind hașiș în chillums de lut și fumând împreună cu vizitatorii.
Chipurile călugărilor radiau literalmente suferință. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre ei, după ce a trecut prin mulți ani continui de chin, a început să găsească în ei fericirea sacră. Lumina născută din chin a revărsat din ochii Călugărilor în picioare și nu am întâlnit niciodată oameni ale căror chipuri să strălucească la fel de puternic ca zâmbetele lor cu greu câștigate.
În plus, erau mereu pompați la limită cu droguri și, aflându-se în lumea visurilor lor nepământene, aveau o înfățișare extrem de maiestuoasă. Nu consumau decât hașiș din Kashmir, cel mai bun soi din lume, făcut din cânepă cultivată la poalele munților Himalaya din Kashmir. Călugării l-au fumat toată viața, zi și noapte. ]
Asceza este un mod de viață în care o persoană suferă orice restricții din proprie voință. Aceasta este de obicei însoțită de o renunțare la plăcerile umane din lumea materială. Asceticii refuză mâncarea, somnul, plăcerile sexuale, alcoolul și multe altele. Credința lor, la care aderă, spune că întreaga lume este o iluzie și, în timp ce se bucură de ea, o persoană uită esența existenței sale, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de divin. Pentru a obține iluminarea spirituală și a deveni mai aproape de Dumnezeu, trebuie să renunți la tot ce este inutil și să scapi de atașamentele materiale. Și numai atunci o persoană va înțelege Adevărul.
Cultul ascezei în religiile lumii
Religiile din întreaga lume practică asceza în credința lor. Nici măcar o religie, ci adepții ei. La urma urmei, așa cum spun „adevărații credincioși”, renunțarea la plăcerile vieții este cea mai mare fericire pe care Dumnezeu le poate oferi. Așa decurge toată viața lor. În autodisciplină, suferință și autoflagelare.
Prezenți atât în viața credincioșilor obișnuiți, cât și a adepților „oficiali” ai credinței. De exemplu, în islam, asceții sunt numiți Zuhd Zuhd sau zahid, adică cei care s-au limitat complet la plăcerile omenești și și-au dedicat viața lui Dumnezeu.
În creștinism, asceza este o metodă specială de realizare a spiritualului prin exerciții de autodisciplină și restricții. Asceții creștini își petrec viața în rugăciune și post, respectând jurămintele de ascultare și evlavie.
Un jurământ este un fel de expresie a voinței unui ascet care exprimă impunerea unei obligații asupra sa de a depăși dificultățile, de a obține recunoașterea divină sau în alte scopuri. Poate fi aplicat pentru o anumită perioadă de timp sau pe viață.
Dar, în cea mai mare parte, jurământul, din păcate, este un mijloc de a-și expune personajul ascetic, astfel încât cât mai mult posibil mai multi oameni a aflat că persoana a tăcut, a încetat să mănânce, să doarmă sau a încetat să facă altceva sau, dimpotrivă, a început să efectueze orice acțiuni rituale în fiecare zi de dragul unui mare scop sau din cauza nedreptății din lume, pentru de dragul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei, fără a număra călugării pustnici, vor pur și simplu să atragă atenția asupra lor sau asupra unei probleme presante prin acțiunile lor.
Într-un tip de credință precum budismul, un stil de viață ascetic este în general norma și tot felul de restricții sunt binevenite, dar nu sunt afișate. Călugării budiști, ca și Buddha, renunță la multe dintre bucuriile vieții umane pentru că se pot bucura de lucruri simple și pot vedea frumusețea în toate. Prin urmare, ei nu au nevoie de niciun beneficiu material al lumii umane.
Adepții hinduismului își compară viața cu suferința pe care o predau complet voinței zeilor. Acest tip credința se bazează pe adevărul renașterii sufletului, reîncarnării. Hindușii spun că indiferent de viața problematică și dificilă pe care o dă Dumnezeu, următoarea va fi mai bună. Cu toate acestea, suferința lor nu se limitează la cele forțate. Adepții diferitelor secte și ramuri ale principalelor învățături religioase realizează dureri incredibile și epuizare corporală în austeritățile lor.
Prin suferință până la libertatea sufletului, sau Cum să te apropii de Dumnezeu în timp ce stai nemișcat
Unii asceți experimentează un chin inuman pentru a obține iluminarea. Cea mai obositoare practică de autotortură din lume implică starea constantă. După ce au făcut acest jurământ, oamenii nu mai au ocazia să se așeze sau să se întindă. Și prin această poziție ei realizează esența divină.
Astfel de oameni sunt numiți călugări în picioare. În India, această sectă și-a început apariția și a găsit un răspuns mai mare.
Călugări în picioare
Sunt puțini adepți ai acestui stil de viață ascetic - sunt aproximativ o sută. La urma urmei, nu toată lumea va putea învinge durerea pentru a experimenta componenta spirituală a lumii. Și nu toată lumea va dori. Există mai mulți călugări în picioare în India decât în orice alt loc de pe planetă. Acest lucru se reflectă în mentalitatea predominantă a majorității populației indiene, care este obișnuită cu tot felul de restricții.
„Realizările” falșilor călugări care se torturează pe străzile orașelor indiene pentru bani, precum și practicile spirituale ale gurulor tibetani, care includ un stil de viață pustnic, nu sunt nimic în comparație cu experiențele dureroase ale călugărilor în picioare. India este locul cel mai potrivit pentru acei oameni care au decis să renunțe la viața lor și să ia calea spirituală a iluminării, alăturându-se asceților de orice credință.
„Practica” călugărilor în picioare
Călugării care decid să depună jurământul de a rămâne în picioare sunt forțați să rămână în poziția vrikasana tot timpul, devenind astfel parțial. Ei mănâncă, beau și își ameliorează nevoile vitale doar în timp ce stau în picioare. Ei chiar dorm în picioare, legându-se astfel încât să nu cadă.
Mai târziu, din cauza tensiunii constante, picioarele devin umflate, iar elefantiaza începe să se dezvolte. Apoi începe procesul invers. Picioarele devin atât de subțiri încât toate venele de pe ele sunt vizibile, iar oasele sunt clar vizibile în spatele celui mai subțire strat de piele. Durerea cronică apare din tensiunea neclintită, iar persoana suferă un chin constant. Pentru a nu simți acest lucru, călugării se leagănă din picior în picior, devenind ca un pendul care se balansează veșnic. Acest lucru nu face ca durerea să scadă, dar imaginea lor legănată le insuflă un sentiment cu adevărat ciudat.
În India, călugărilor în picioare li se permite să elibereze o oarecare tensiune prin îndoirea unui picior de pelvis și legându-l în această poziție. De asemenea, unii dintre ei își construiesc un braț suspendat de casă, astfel încât să se poată sprijini pe el și astfel să transfere centrul de greutate de la picioare în mâini. Și călugării mai sofisticați își țin mâna ridicată, tot pentru iluminare.
Iluminare dureroasă
Oameni din diferite cercuri, clase și vârste se alătură sectei călugărilor în picioare din India. Generația mai tânără, după ce a citit cărți religioase și inspirată de exemplele asceților din generația anterioară, se călugăresc pentru a obține iluminarea. Pentru persoanele în vârstă, aceasta este ca și cum se pregătesc pentru moarte, curățindu-și karma și sufletul.
Poți deveni un călugăr permanent cu orice tip de credință. Experimentând o durere chinuitoare constantă, ei percep totul ca neimportant. Asceții încep să simtă o plăcere divină în acest sens. Ochii lor încep să vadă clar, sufletul lor devine strălucitor și pur. Ei dobândesc pace spirituală.
Templu
Singurul templu din lume al călugărilor în picioare este situat în India, la periferia orașului Mumbai. Puțini oameni știu unde se află și puțini pot suporta un asemenea spectacol. Călugării în picioare din India de diferite vârste și naționalități își găsesc liniștea în acest loc. Acolo mănâncă, dorm și fumează constant hașiș pentru a îneca cumva această durere debilitantă. Templul este casa lor pentru tot restul vieții.
La patru ani de la începutul penitenței, călugării în picioare dobândesc statutul de Hareshvari și se pot întoarce la viața lor. Dar până acum niciun călugăr nu a renunțat la calea sa.
Varanasia
Trenul a ajuns la Varanasi la ora prânzului. Până atunci, ne-am uitat pe fereastră la peisaje indiene și imagini cu viața rurală liniștită. O dimineață țărănească în India începe cu cele mai banale proceduri, cum ar fi spălatul pe dinți și iertarea toaletei.
Când noastre om care merge la toaletă, ia cu el o țigară și un ziar și își face calm toate treburile acolo. Analfabetismul unui strat separat al societății indiene și absența unei toalete ca structură, în principiu, nu îi permit să atingă civilizația atât de aproape, așa că ia din periuta de dinti, o sticlă de apă și merge la terasament, unde stă în ipostaza vulturului cu pantalonii jos, se spală pe dinți și se uită la trenuri. Iar turiştii îl privesc din tren cu gura căscată şi cu dinţii neperiaţi. Pe platformă ne întâlniseră deja numeroși agenți, oferindu-se să ne cazeze într-un hotel bun, ieftin. Având în mână un voucher pentru cazare la hotel, nu am avut nevoie de serviciile lor, dar în opinia mea este imposibil să convingi un indian că nu ai nevoie de serviciile lui; el va pleca totuși simțindu-se înșelat, așa cum am făcut noi după o achiziție în un magazin indian. Prin urmare, obositi să ne trimitem „Mowgli”-ul învârtit sub picioare, am apelat la biroul de turism din gară pentru a rezolva problemele cu biletele.
Biletul dus-întors, care ne-a fost achiziționat de către compania de turism Merrigo Travel din Delhi, m-a deranjat de mult cu costul redus. După ce am călătorit cu trenul, ne-am dat seama care este motivul. Profitând de ignoranța noastră, o companie „respectabilă” și-a economisit costurile cumpărându-ne aproape cel mai ieftin așa-numit bilet de „clasă de dormit” către tren de pasageri, și nu în trenul expres, unde călătoria este mult mai confortabilă. După ce am contactat biroul de turism din gară pentru o înlocuire, am fost informați că nu există bilete pentru data de care avem nevoie. Au scuipat și au decis să o amâne pentru mai târziu.
La intrare, agenții au fost lipiți din nou de noi. În parcarea auto-ricșă, era o coloană lungă de scutere gratuite, sau mai bine zis nu era nici măcar o coloană, ci mai multe rânduri de vehicule strânse strâns unele dintre ele. Pentru noi, ricșa de serviciu a fost smulsă din această masă; în procesul de smulgere, a avut loc târgâiala. Auzind că ne îndreptăm spre hotelul India, un alt agent a încercat să ne convingă să renunțăm la această idee și să mergem la hotelul lui foarte bun și ieftin. Dar tuk-tuk-ul mârâit deja lua viteză, ne-am repezit pe străzile pline cu un număr nebun de motociclete și autovehicule, motociclete, scutere, biciclete; practic nu erau mașini. Toată lumea conducea strâns strâns unii de alții, uneori părea că poți arunca volanul, dar nu era încotro, pârâul furtunos tot te ducea acolo unde trebuie. După ce s-a scufundat sub pod, vehiculul nostru a sărit mai aproape de periferie, traficul aici era mult mai puțin, drumul era mai spațios și viteza a fost în mod corespunzător mai mare. În curând a apărut hotelul nostru. O clădire mare, modernă, un interior foarte drăguț, oamenii de la recepție erau destul de urâți și oarecum nemulțumiți. Am fost cazati intr-o camera spatioasa cu un interior bun. Hotelul a fost într-adevăr de clasă destul de înaltă, așa cum ni s-a promis în Delhi. Dar totul a fost distrus de sistemul local de aer condiționat centralizat; s-au făcut două găuri în perete, fiecare de aproximativ un metru lungime și cincisprezece centimetri înălțime. Deci, aerul a fost aspirat într-una dintre aceste găuri, iar aerul înghețat a fost suflat cu un vuiet din cealaltă, îndreptat direct în pat. În general, un sistem care are un efect teribil asupra nervilor tăi cu bâzâitul lui constant și asupra sănătății tale cu aerul înghețat constant care suflă asupra ta. Cererile de a opri acest sistem idiot nu au dus la nimic, deoarece întregul hotel a fost răcit astfel și nimeni nu avea de gând să-l oprească de dragul nostru. Până la urmă, am rezolvat problema prin simpla astupare a gaurii cu aerul înghețat, ziarele de dimineață împinse sub ușă. Trebuie să aducem un omagiu că aici se schimbau zilnic lenjeria și prosoapele, cu unele foarte curate și albe.
Curând a fost un apel în camera noastră. Cumva ne-am dat seama că partenerul operatorului de turism din Delhi, domnul Nandu, ne deranjează. Ne-a trimis o mașină pentru a vorbi cu noi în biroul lui. Din curiozitate, ne-am hotărât să facem o plimbare. Ambasadorul alb trimis după noi ne-a dus după colț, unde se afla un birou foarte modest. Destul de tânăr, dar bine hrănit, ceea ce însemna clar o bunăstare sporită, Nandu, ne-a întâmpinat cordial la ușă, ne-a dat ceai și a început să ofere serviciile sale, un program de excursii prin Varanasi și împrejurimi. După ce i-am ascultat cu atenție programul și ne-am hotărât ce trebuie să vedem, i-am refuzat politicos serviciile, i-am mulțumit pentru primire și i-am promis că ne vom contacta dacă decidem să facem acest lucru. Apropo, aceasta este o politică foarte bună pentru cei care nu știu ce poți vedea, mergi la orice companie de turism, ei vor scrie imediat întregul program pentru tine, ulterior vizitând toate aceste atracții pe cont propriu, astfel încât să vorbiți, veți vedea că este ceva mai ieftin, uneori este de câteva ori mai ieftin.
Deoarece afară era încă lumină, am decis să mergem în Gange. Prima ricșă care a apărut a fost de acord să ne ducă acolo și înapoi pentru 90 de rupii. Apropo, acesta este un alt minus al hotelului, este departe de Gange și de centru, iar călătoria costă destul de mulți bani. Toate ricșele care ne-au dus ulterior în Gange ne-au invitat mereu să așteptăm o oră sau două complet gratuit, principalul lucru pentru ei era să luăm pasageri garantați, dar practic am fost de acord să mergem doar într-o singură direcție.
Drumul către Gange, sau mai precis către „ghat” principal - trepte care coborau direct în râu, trecea prin partea centrală a orașului, ochii erau corodați de fum și smog, care se întindeau ca o perdea groasă deasupra orașului. . Nu știu, mulți oameni scriu despre mirosul de „shish kebab”, de la cadavrele arse în mod constant pe mal; fumul obișnuit ne-a corodat ochii. Curând, ricșa noastră s-a oprit, anunțând că este imposibil să mergem mai departe, seara pasajul de-a lungul străzii principale era închis și va trebui să mergem câteva blocuri (și câțiva kilometri), dar el ne va aștepta. aici timp de două ore. Ne-am mutat pe stradă, aglomerați de biciclete și mașini, trecând pe lângă magazine și negustori, care, apropo, ne-au invitat destul de leneș la locul lor și, în unele locuri, s-au limitat la datoria „Helyu-yu!”
Ajunși cumva la „ghat”, unde de-a lungul balustradelor împărțind treptele în două părți și instalate aparent astfel încât să se poată ține de ele în timpul coborârii, stăteau numeroși sfinți, nenorociți și cerșetori de rând, toți cu haine speciale. boluri de oțel inoxidabil, pe care le-au bătut pe treptele de piatră și le-au întins în direcția ta. Soarele apusese deja, iar pe peron, langa trepte, avea loc ritualul zilnic de a-si lua ramas bun de la Ganga, ceva de genul sa-i ureze noapte buna. Pe cinci platforme mici de lemn stăteau tineri frumoși, înalți, în costume de preot, iar în sunetele unei mici orchestre de zgomotoși și țipete, suna clopotelul, ei au îndeplinit ritualul fluturând fie mici bombe fumigene, fie lămpi cu ulei sub formă de tobogan de fructe cu un mâner umplut cu mici lămpi de fum. Erau numeroși turiști prin preajmă, în locuri pregătite dinainte, pelerini care se rugau cu fervoare și oameni curioși ca noi stând în jur.
După ce am văzut suficient proces, considerăm că ar fi bine să luăm o gustare.
Ne croim drum pe străzile aglomerate până la răscruce, unde ne așteaptă rișa „noastre”. Deja la o jumătate de bloc distanță, ne-a observat și a gesticulat activ, indicându-și prezența și, probabil, alungând orice încercare de la concurenți. Și acum ne grăbim prin atmosfera „țării Varanasiei” care corodează ochii și nasul. Dintr-o conversație cu un agent de turism, am aflat că programul standard pentru turiști include o excursie de dimineață cu barca de-a lungul Gangelui, combinată cu vizionarea răsăritului. Prin urmare, a fost încheiat un acord cu șoferul nostru de ricșă pentru o excursie de dimineață în Gange la ora 5.30.
Am mers la restaurantul hotelului pentru cina. După cum s-a dovedit, doar prețurile lor erau mari, iar calitatea serviciilor și a mâncării s-au dovedit a fi foarte moderate. Chelnerii se plimbau arătând ca maharajele detronați de ieri, iar visul cartofilor s-a încheiat cu ceva prăjit în ulei și care amintește mai mult de bomboane ca consistență. Și după ce am atenuat cumva senzația de foame, ne-am dus în cameră, unde am fost întâmpinați de zumzetul „aparatului de aer condiționat” și de un flux de aer înghețat îndreptat spre fețele noastre.
De-a lungul Gangelui
Ne-am trezit la cinci dimineața, era timpul să ne grăbim prin tot orașul până la Gange, să facem o croazieră cu barca de-a lungul țărmului și să privim răsăritul. Am sărit în stradă în zorii zorilor, porțile erau încuiate, eram pe cale să cățărăm, dar a apărut un gardian alert, cu o față destul de somnorosă în șapcă de uniformă și zâmbind cu bună știință, ne-au eliberat în libertate. În fața hotelului se aflau deja câteva rici gata să ne ducă la capătul lumii cu orice preț. Dar noi, ca oamenii cumsecade, i-am așteptat pe „ai noștri”, cu care am fost de acord cu o zi înainte. Timpul a zburat și întunericul a început să se risipească. Dându-și seama că șoferul de ricșă de ieri a dormit probabil din norocul lui, îl luăm pe cel mai apropiat, care practic începe să taxeze prea mult prețul, până la urmă victoria a fost a noastră și acum urlăm pe străzile pustii ale Varanasi dimineții, pe un tuk- tuk. Ne-a adus aproape până la râu însuși, unde am fost imediat îmbrățișați de un mare trib de barcagi. Făcându-ne în bucăți, au anunțat prețuri pur și simplu nebunești, începând de la 700 de rupii pe barcă, apoi, „doar pentru noi”, au făcut reduceri globale. După ce ne-am luptat cu o duzină dintre cei mai insistenți intermediari, l-am găsit direct pe proprietarul bărcii și am început să negociem cu el, se pare că am rămas amândoi blocați cu 200 de rupii. Iar pe mal, turiştii individuali şi grupuri întregi au început deja să fie aşezaţi în bărci, bărci, bărci. Bambuși strâmbi cu placaj bătut în cuie, servind drept vâsle, se prăbușiseră deja în apă și turiștii liniștiți, însoțiți de muzică care se repezi de pe mal, au început să se miște. Uriașul sloop arăta deosebit de cool, cu mai mulți călugări budiști în toga portocalie așezați „la cap”, iar locurile rămase erau ocupate de mătuși japoneze, liniștite de conștientizarea momentului și a societății.
Am luat o barcă mică cu două locuri, cu un „căpitan” destul de mare și puternic; i-a fost ușor să vâslească, așa că, fără prea multă efort, ne-a dus pe traseul standard, mai întâi în aval, de-a lungul a numeroase „ghat-uri” din deșert. , pe alocuri, , în grupuri mici, pelerinii și localnicii se adunau pentru abluțiile de dimineață, combinate cu spălarea și spălatul obișnuit pe dinți. Cineva, care și-a îndeplinit deja datoria religioasă, a fost șters. Flotila turistică pestriță și colorată s-a deplasat încet spre crematoriul electric care se înălța în depărtare, unde s-a întors și a urcat și mai încet în sus spre Manikarnika, cel mai popular loc de incinerare. Bănci și bănci plutitoare se grăbeau în jur, unde proprietarul magazinului stătea pe vâsle, iar copiii săi mici și-au demonstrat bunurile, sub motto-ul „Unde poți merge dintr-o barcă indiană”. Așa cum ne-a explicat imediat barcagiul nostru, bătând pe îndelete vâslele, a-ți termina viața de muritor într-un crematoriu electric nu este deloc prestigios, deși este foarte ieftin (300 de rupii), dar nu vei avea o garanție pentru o renaștere demnă sau chiar o cale de ieșire din roata samsarei, spre deosebire de procesul clasic de incinerare cu o cantitate precalculată de lemn, chiar pe malul râului. Prețul acestui tip de incinerare este deja de peste 2000 de rupii, dar sfințenia procesului nu mai este pusă la îndoială, iar apele îndelete ale Gangelor duc în mod regulat cenușa celor incinerați. Suficient grămezi mari cenusa se ridica pe mal, barcagiul nostru a spus ca pentru un pret simbolic de 30 de rupii puteti cumpara putin din acest produs foarte valoros, vindecator si sfant. Cu acest tip de cenuşă se ung asceţii indieni sau cum se numesc ei aici.
Întreaga coastă pe partea Varanasi, ghat-uri continue, trepte de piatră care intră în apă. Pe alocuri sunt platforme mici, dimineața sfinții locului stau pe ele, cu fețele depărtate. Pelerinii se clătesc în râu, mai întâi se roagă, aruncă ofrande în apă, fac mai multe abluții rituale, unii pur și simplu își stropesc cu apă pe față, în timp ce alții se aruncă cu capul, apoi începe spălarea de rutină sub pistolul a sute de fotografii și videoclipuri turistice. camere.armate de zece ori mai mari ca număr. În principiu, niciunul dintre cei care spălă nu obiectează atât de atent, singurul lucru este că atunci când navigăm mai aproape de crematoriu, barcagiul avertizează că nu putem face poze și de pe mal încep să se audă strigăte de protest. Dar este posibil să opriți turiștii...
Zorii observați în mod colectiv de soare părea a fi un disc portocaliu care iese din spatele ceață slabă. Pictând ușor clădirile înalte de-a lungul țărmului, dezvăluind și subliniind culorile invizibile în timpul zilei din cauza soarelui orbitor și a umbrelor aspre. Orașul arată absolut fabulos. Plimbarea de aproape o oră se termină, iar oamenii se revarsă pe mal. Numeroși frizeri stăteau chiar pe treptele de piatră, întinzându-și pungile și așezând unelte transmise din generație în generație și alergau să-i prindă pe cei care voiau să se bărbierească și să se tundă. Clienții capturați, chiar acolo în geantă, se vor tunde cu un masaj obligatoriu al capului, bărbierit cu grijă; de altfel, pentru bărbierit se folosește apa colectată imediat din Gange.
Întregul mal al râului este acoperit cu nămol și acoperit cu gunoaie, în mare parte resturi de coroane și farfurii de hârtie pe care sunt plutite mici ofrande în josul râului, cu o lumânare aprinsă în mijloc. Apa s-a dovedit a fi destul de curată și transparentă, ei bine, în limite rezonabile, cum ar fi Marea Azov din Taganrog în august. Natasha chiar și-a udat mâinile, nu am îndrăznit. Din păcate, nu am întâlnit cadavre pe jumătate ars, iar judecând după cenușa de pe mal, totul arde acolo... dacă mai rămâne ceva, sunt bucăți de bețișoare de bambus de care cadavrul este strâns legat. Persoanele în vârstă din India se micșorează incredibil, de foarte multe ori poți vedea niște bunici incredibil de mici, sunt atât de subțiri încât ar putea fi etichetați „inflamabili”, se pare că sunt gata să ia foc de la o scânteie mică. Vacile și câinii se plimbă pe țărm și pe treptele de piatră, lăsând urme ale activității lor ici și colo.
Sarnath
Întorcându-ne de la râu, ne-am hotărât să vizităm Centru budist Sarnath. Deoarece era destul de departe, ne-am convins să luăm o mașină și iată-ne deja pe un Ambasador alb, făcându-ne drum prin străzile strâmbe ale „Țării Varanasiei”, e greu de imaginat că orașul are peste 3000. vechi de ani, doar templele sunt cu adevărat străvechi aici, poate câteva clădiri pe mal, iar în general orașul era construit și reconstruit constant. Case mici de formă neregulată, se adaugă constant sau se construiește ceva pe ele, văruite ușor cu var cenușiu și din nou se amestecă mortarul și o altă încăpere fără ferestre este sculptată din cărămizi groaznice strâmbe, producție artizanală. Ferestrele din India sunt o altă poveste. Windows este un lucru complet nepopular aici. Majoritatea clădirilor nu au deloc acest exces arhitectural, care servește doar la încălzirea locuinței prin lumina directă a soarelui și pătrunderea insectelor nocturne. Primul etaj este folosit aproape întotdeauna ca magazin mic sau mare, în cazuri extreme, atelier, și mai des, ambele. Oamenii freacă peste tot, toată lumea este ocupată, unii coase, alții se repară, majoritatea desigur comerț. În centrul orașului, magazinele încep să înlocuiască locuitorii de la etajul doi, transformându-se în mari „super-magazine” deoarece gama de mărfuri este încă concepută pentru cumpărătorul său. Pentru turiști doar suveniruri.
Se spune că Sarnath este un oraș separat, dar cumva nu am observat acest lucru, ni s-a părut că pur și simplu ne-am mutat în altă zonă. Mai întâi am vizitat un templu budist, ne-am uitat la un arbore Banyan uriaș, o rudă a copacului sub care prințul indian Gautava Shakyamuni a câștigat iluminarea. În jurul copacului a fost construit un altar, oamenii stau și se roagă. Nu am deranjat oamenii, ne-am uitat cu un ochi și am mers mai departe. Un copac este ca un copac, destul de mare și bătrân, dar am văzut mai multe. La momentul vizitei noastre, în parcul templului avea loc un miting budist; sute de oameni îmbrăcați în robe albe cu fețe luminate făceau poze cu profesorul lor. Puțin mai departe era o mică grădină zoologică, unde contra unei taxe nominale, 10 sau 20 sau chiar 4 rupii, puteai să faci o plimbare și să vezi mai multe voliere cu păsări, mai multe iazuri cu crocodili mici acoperiți cu linge de rață și mai multe cuști cu papagali, care, în principiu, zboară oriunde. În capătul îndepărtat al parcului, un mic grup de copii indieni preșcolari se distrau speriând-o pe cea mai mică și murdară fetiță. A alergat urlând la mama ei care lucra în apropiere, dar setea de comunicare a copleșit-o și s-a întors în echipă, doar pentru a alerga înapoi cu un vuiet teribil câteva minute mai târziu. Văzând în noi o nouă țintă de distracție cu scopul de a se îmbogăți, s-au adunat în apropiere în mulțime și și-au întins mâinile cerând bani, pixuri sau altceva; fosta victimă s-a alăturat imediat grupului, scoțând pixul. Așa că am mers până la ieșire cu această suită cu dinți albi, cu ochi negri, veselă și foarte zgomotoasă.
În stânga parcului stătea faimoasa stupa budistă. Intrarea în ea și în ruinele templului era deja pentru bani mai substanțiali. Natasha a refuzat să meargă să se uite la rămășițele fundației care ieșeau din pământ. Și m-am dus să fotografiez rămășițele de cărămidă excavate de arheologii indieni. Chiar acolo, în spatele dealului, lucrările de restaurare erau în plină desfășurare, se construiau activ fundațiile, iar pe alocuri apăruseră deja ziduri. Probabil dacă sunteți în Sarnath peste cinci ani, în acest loc puteți găsi un foarte vechi templu budist cu un pret de intrare foarte mare. Cu toate acestea, acest loc este un mare altar pentru budiștii din întreaga lume; aici Buddha a rostit prima sa predică. În mai multe locuri, aparent deosebit de venerate, erau vizibile urme de cult sub forma unor plăci subțiri de foiță de aur lipite de pereți. Baza fumurie a unei stupe uriașe de 35 de metri, acoperită pe alocuri cu sculpturi, era și ea acoperită cu pete de aur; a fost instalată exact în locul unde s-a citit predica. Pelerinii folosesc foita de aur natural prin simpla așezare a foii direct pe pietre și netezind-o cu palma mâinii. În ciuda sfințeniei acestui loc, și a numărului mare de pelerini, grosimea și vastitatea stratului de aur este foarte mică, fie foarte rar are cineva ocazia să lase o astfel de urmă, fie lucrătorii locali curăță zona pentru noi donații. . Am citit undeva despre o stâncă uriașă în Myanmar, acoperită tot cu aceleași petale de aur, se spune că este aproape tot aur, se pare că fie au mai mulți budiști, fie mai puțini muncitori. Din păcate, aproape toate imaginile, peste 100, de la Sarnath s-au pierdut din motive tehnice.
Căldura era deja incredibilă și, urmând exemplul localnicilor, ne-am ascuns în camera de hotel și ne-am aranjat o scurtă „oră de liniște” pentru noi, ne răcorim în camera cu aer condiționat. După 16 ore, temperatura mediului a scăzut la o limită rezonabilă și noi, într-un pedicab care ne convinsese, am mers în Gange. Tocmai Gangele, pentru că acest râu este mitologia indiană Femeie. Șoferul pe care l-am întâlnit era mic, dar șerpuit, în ciuda greutății considerabile a turiștilor ruși, a pedalat destul de repede, iar când a intrat în ambuteiajul obișnuit de la intrarea în râu la acea oră, a izbit cărucioarele care trag înainte. De obicei, pedicab-urile, după ce au convenit în prealabil asupra prețului pentru care sunt gata să te transporte, în timpul călătoriei încep să arate cu toată înfățișarea cât de grea este această muncă „pedicab”, iar tu ești un exploatator al indienilor muncitori. , forțat pentru o mișcare, să-ți tragă practic corpul corpul pe tine, în timp ce ei pufăie și geme. Dar cel mai important lucru este că nimeni nu-și amintește senzațiile călărețului, adevărul este că banca pe care trebuie să te așezi are doar 15 centimetri lățime și este înclinată astfel încât să începi imediat să aluneci în jos și este nu chiar conceput pentru scaune europene.
Trebuie să vă țineți și să vă țineți unul de celălalt cu toată puterea pentru a nu aluneca și a cădea din cărucior, când roata din față este blocată viguros în puntea din spate a aceluiași vehicul, iar un alt cetățean nerăbdător este blocat în tine. din spate, purtând șase copii de la școală sau o întreagă familie indiană de patru până la cinci persoane. Mereu am fost surprinși de cum se potrivesc. Când călătoria s-a încheiat în sfârșit, am părăsit mașina tremurată cu ușurare, am plătit puțin mai mult decât prețul promis și, mulțumiți unul de celălalt, am mers în direcții diferite.
Pe malul râului, pregătirile pentru ceremonia de seară erau deja în plină desfășurare. Au fost instalate platforme cu atributele necesare, au fost agățate clopote, au fost amplasate scaune și bănci pentru turiști și pelerini. Oamenii veneau din toate direcțiile. Îmi amintesc mai ales de fetele, fie din Spania, fie din Grecia, în ținute etnice imposibile, cu aceleași coafuri. Am reușit totuși să surprind una într-o fotografie, lângă dealerii de mărgele, care se vindeau aici în cantități uriașe, deși nu se poate spune că erau ieftine. Soarele apunea rapid, spre deosebire de indienii care nu se grăbeau. Dar apoi a început să sune o muzică pătrunzătoare, tobele au început să trosnească, iar tinerii au ieșit pe platformă pentru ritualul potrivit și au început să efectueze acțiunea, fluturând diverse obiecte personale, mături din cozi de elefant, afumătoare fumege și candelabre fumurii.
Întrucât totul durează nu cinci până la zece minute, ci mult mai mult, noi, după ce am admirat procedura de a-i urări lui Gange noapte bună, ne-am făcut deoparte și ne-am așezat pe treptele care păreau limpezi în întuneric. După ceva timp, lângă noi a apărut o companie de indieni, purtând cearșafuri naționale formale în loc de pantaloni și cămăși care ajungeau aproape până la genunchi. Băieți obișnuiți, simpli, nici un cuvânt de engleză, dar își doreau foarte mult să comunice, așa că au început să ne interogheze în hindi, iar noi le-am răspuns în rusă. În general, am vorbit vreo douăzeci de minute, ne-au răsfățat cu „Sar” și părea că suntem tratați cu dulciuri. Un pic despre „Sar”. În fiecare magazin degradat, unde, în principiu, nu poate fi nimic, sau mai degrabă nimic, în afară de panglici suspendate asemănătoare șamponului sau prezervativelor de unică folosință, pe care este scris „Domnule”. Toate acestea se vând individual, sunt folosite destul de specific, punga se rupe, există mici granule în interior care trebuie turnate sub buză. Are într-adevăr gust de colonie sau același șampon. Putem doar ghici ce le oferă indienilor; probabil că suprimă pofta de mâncare și setea și, din moment ce pe ambalaj scrie că conține ceva asemănător cu nicotină, poate fi puțin îmbătător. Și mestecă constant, betel sau tigaie, tutun, Sar. La fiecare colt este un negustor de nuci betel, chiar in fata ochilor tai scoate o frunza verde dintr-un lighean de apa, o unge cu var special, pune condimente, bucatele de nucsoara si altceva, fiecare negustor are reteta lui de familie. , o ruleaza intr-un mod viclean, iar clientul multumit baga imediat geanta compacta in gura. Am gustat sincer punga de Saar care ne-a fost prezentată pe limbi, apoi am scuipat-o cu grijă pentru că lucrurile dezgustătoare erau groaznice.
Nu am așteptat să se încheie ceremonia, ne-am dus să căutăm o rică auto și am plecat acasă. Întrucât traficul seara era blocat pentru vehiculele motorizate, a trebuit să mergem de-a lungul băncilor iluminate aproape câțiva kilometri până la intersecția unde probabil s-au adunat deja cincizeci de tuk-tuk-uri. Cumpărăm ceva de mâncare pe parcurs. Negociem pentru 40 de rupii cu șoferul și, cu vuietul motorului, „ne grăbim” prin străzile aglomerate, pline de fum, apropo, deja ne-am obișnuit cu acest smog, deși încă ne doare ochii un mic. E timpul să mergi la hotel, să bei cele obișnuite 100 de grame de whisky și să dormi. Mâine vom merge la temple. In jurul orasului.
De dimineață ne ocupăm de problema biletelor de tren. Ne-am dus la biroul unui agent de turism local pe care îl cunoșteam, Nandu. Am ajuns puțin mai devreme și a trebuit să așteptăm puțin. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a deschis biroul a fost să fumeze cu bețișoare de tămâie la altar cu numeroși zei, apoi a început să lucreze la noi. După ce am băut ceai, complimente reciproce și ne-am plimbat ca o pisică în jurul smântânii, am ajuns la următoarea decizie. În loc să rătăcim prin Varanasi fumurie pentru o altă zi, vom fi duși în orașul celor „trei râuri” Allahabad. Biletul nostru pentru Bombay va fi renunțat și alte două vor fi achiziționate! Vom merge mai întâi în orașul Bhopal și de acolo în Mumbai (numele modern de Bombay). Biletele vor fi pe un loc rezervat cu aer condiționat. Au rezolvat imediat problema schimbului de bani, dacă tariful la hotel era de 43,00 rupii pe dolar, dar la noi l-au schimbat la 44,75, ceea ce era profitabil, deși ilegal. Apropo, schimbătorii locali îți arată adesea un mic truc, rupând o bancnotă de 100 de dolari în fața ochilor, apoi observă reacția ta și demonstrează integritatea acesteia.
După ce ne-am hotărât asupra rutei viitoare și am scăpat de „durerea de cap”, am pornit să explorăm atracțiile orașului. După o lungă târguieală cu auto-ricșa care râvnea trupurile noastre, ne plimbăm prin oraș cu scopul de a vizita Templul de Aur și Templul Maimuțelor. Primul lucru pe care l-a făcut acest scuter a fost să meargă la benzinărie. Adesea, șoferii noștri de taxi își începeau călătoria la o benzinărie; numai după ce au primit un client puteau fi siguri că își vor putea cumpăra câțiva litri de benzină și un pahar de ulei. La o benzinărie, câțiva băieți din localitate de aproximativ 10-12 ani s-au ținut de noi și nici măcar nu ne-au întrebat, ci s-au uitat la noi în gol ca niște maimuțe albe ciudate, cu ochii mari și cu gura deschisă. Însoțitorul benzinăriei locale a considerat acest comportament nedemn de indieni și a împușcat cuplul cu un papuc pe care l-a scos imediat, trimițându-i să fugă. Și ne-am repezit cu echipament proaspăt alimentat la tâmple. Curând, după ce am terminat de șerpuit de-a lungul străzilor înguste cu asfalt prost, ne-am oprit lângă un rezervor cu apă verde strălucitoare, stătătoare; pe mal stătea un templu pictat cu vopsea visiniu închis. Întinzându-și degetul în el, carul nostru a insistat că era „Templul de Aur!” Templul de Aur! Citesc ghidul. Exact. Acest iaz stagnant se numește Gyan Vapi - Iazul Cunoașterii, apele acestui iaz sunt considerate foarte tămăduitoare, cei bolnavi și sănătoși, acoperiți de ulcere, ispășesc păcatele, se grăbesc să se spele aici și adesea se grăbesc să dea această apă. bebeluși și nu atât de tineri.
Brahmanii preoți se grăbesc imediat să primească mită pentru folosirea apei din iazul în care locuia însuși Shiva într-o perioadă în care templul Vishvanatha din apropiere a fost distrus. La un moment dat, unul dintre rajah a donat foi de cupru aurite pentru a acoperi acoperișul și bolțile templului, iar templul a primit numele de Aur. Am căutat multă vreme urme de aur, dar, vai, oamenii și timpul au rupt toată aurirea. Mai multe coloane de aramă susțin arcul de deasupra altarului, sub care oamenii se înghesuie cu ofrande și rugăciuni. În jurul curții, sub copertine, muzicienii stau și scot încet sunete destul de melodice, cu excepția trosnetului tobelor și a sunetului constant de clopoței. Fac poze, încercând să nu atrag atenția, deși oamenii din jurul meu se uită la mine fără aprobare. Deja acasă, uitându-mă la fotografii, am văzut o inscripție uriașă: „Făcând fotografii este strict interzis!”
Următorul punct a fost Templul Maimuțelor. Ne lăsăm pantofii în Tuk-Tuk și, stropind prin praf, mergem spre poarta galbenă care duce la templu. Găsim imediat o mică familie de maimuțe, o mamă cu un bebeluș sub braț și câțiva pui mai lungi. Capul familiei, o maimuță uriașă, stătea la aproximativ 30 de metri depărtare pe o grămadă uriașă de gunoaie, înconjurată de corbi și nici măcar nu se uita în direcția noastră. Desigur, macacii de aici chicotesc uimitor.
Indiana a încercat să le dea ceva, dar ei au adulmecat și s-au lăsat tentați de această mâncare, fără nici măcar să intenționeze. Natasha, însă, și-a găsit punctul slab. Și toată compania, sedusă de portocală, s-a revărsat pe potecă și, vârându-le o felie în obraz, și-a tras mâinile păroase pentru mai multă pomană. În drum spre altar, mi s-a cerut în mod convingător să nu fotografiez nimic, dar în principiu nu există nimic special de fotografiat în templele hinduse, un altar afumat, grămezi de flori ofilite și închinători înclinați, concentrați. Deși brahmanii din templul maimuțelor erau foarte colorați, aproape goi și păroși.
După ce am fost puțin dezamăgit de cele mii de temple ale orașului, probabil că sunt și mai multe aici, pentru că la fiecare colț poți găsi un templu de mărimea unei cutii de pantofi, unde stă o imagine deformată a unuia sau altuia, în fața lui. ceva fumegă într-un castron mic și câteva coroane de flori se ofilesc la soare. L-am rugat pe șofer să ne ducă în Gange.
După ce s-a plimbat puțin pe străzi, s-a transformat într-o stradă îngrozitor de îngustă și a fost forțat curând să se oprească. Făcându-ne semn să-l urmăm, ne-a condus pe o stradă lată de cel mult un metru și jumătate până la o ușă îngustă. Coridorul lung și întunecat se termina într-o „rază de lumină”; mai exact, era clar că mergea direct spre cer. Trecând cu grijă peste trupurile oamenilor care moțeau în răcoare, am ajuns la treptele de sus ale unuia dintre Ghats. De mana dreapta crematoriul deja cunoscut nouă se înălța. La parter, spălătoria era în plină desfășurare.
Spălătorie, în India, este o profesie pur masculină, asta nu înseamnă că doar bărbații spală rufe, și femeile fac asta foarte des. Dar numai un bărbat poate spăla volume mari, deoarece procesul în sine este foarte unic. Chiar în râu, unde apa este chiar deasupra genunchiului, sunt plăci de piatră, dintre care o parte este scufundată în apă, iar cealaltă iese puțin în afară și lovesc această lespede cu o forță teribilă cu lenjeria răsucită într-o frânghie. Dacă rufele sunt foarte murdare și metodele „obișnuite” nu ajută, cârpa nefericită este așezată pe o piatră și „albită” cu un club uriaș, ridicând coloane de stropi noroi deasupra capului tău. Dar cel mai important lucru vine mai târziu, când rufele rulate în funii începe să se usuce. Pantalonii și cămășile sunt prinse între două frânghii țesute imediat întinse, iar cearșafurile, fețele de pernă și alte lucruri mari sunt pur și simplu așezate pe treptele ghaturilor sau pur și simplu pe nisip. Fețele de pernă s-au uscat direct pe pământ și s-au răsturnat pentru a accelera procesul arăta deosebit de colorat. Dusă de fotografiat pe cei care spălau rufele, am ratat-o când oamenii de la crematoriu au început să mă anunțe că fotografia este inadmisibilă, sub formă de strigăte și gesturi. Am portretizat inteligent, ca răspuns, că visam la ei cu crematoriul lor de 1000 de ani și nu eram deloc interesat de ei ca subiect de fotografie, mai ales că practic nimeni nu se arduse acolo, doar câteva verzi pe jumătate ars. bețișoare de bambus și o grămadă de cenușă între ele au marcat locul ultimei „îngropare”. S-au întors prin același coridor îngust, de-a lungul căruia orășenii individuali dormeau liniștiți.
Pe stradă, o față fermecătoare ieșea cu ochiul din spatele unei uși care se desprindea. Înainte să-și revină în fire, am făcut o fotografie pe care o consider una dintre cele mai bune. O fată din Varanasi, puțin murdară, în haine ciudate, dar cu ochi atât de limpezi și cu un zâmbet. I-a arătat portretul rezultat, care a stârnit o furtună de încântare și compania rudelor ei mici sau a copiilor vecini, care au trebuit și ei fotografiați și au demonstrat rezultatul, stârnind încă o furtună de bucurie. După ce răsplătim subiecții ședinței foto cu dulciuri, ne îndreptăm spre hotel.
Pe drumul de întoarcere, o ricșă ne-a atras într-un mare magazin de suveniruri, dar Shiva s-a răzbunat pe el pentru noi, rupându-și tarataika. La plătirea șoferului nefericit, am adăugat puțin peste prețul convenit, dar acesta era clar nemulțumit, deși a trebuit să mergem puțin până la hotel.
Seara, mergand din nou in Gange, invocand centrul inchis, am fost adusi din nou in acelasi loc in care ne aflam ziua, de care, de altfel, chiar ne-am bucurat. O stradă foarte îngustă mergea paralelă cu râul, pe alocuri era suficient să-ți întinzi brațele și deja atingeai pereții opuși, coridoare întunecate duceau spre ghats. Mai mult, nu erau alei, așa că mergeau, întorcând capetele, uitându-se la case, mici magazine instrumente muzicale, invitându-vă la concerte gratuite de seară, magazine de bijuterii și mici cafenele.
Într-una dintre aceste cafenele, văzând numeroși europeni stând acolo, am decis și noi să mâncăm. Din meniul murdar întins pe masă, era clar că prețurile de aici erau foarte mici. Prima problemă a apărut când îmi exprim dorința de a mă spăla pe mâini. Natalya a fost dusă într-o curte mică, unde o țeavă cu un robinet ieșea din perete. La masa alăturată, un grup de germani s-au uitat uluiți la ceea ce li s-a adus; s-au disociat imediat de paharul cu lichid tulbure și au început să înțepe mâncarea cu furculița. Ulterior, un băiat chelner a sărit la noi, când a încercat să ne explice de ce avem nevoie, a clătinat din cap și ne-a întins un blocnotes, arătând cu toată înfățișarea că trebuie să scriem singuri comanda, adică tipul nu știa să facem. scrie. Hotărând că acest risc nu este o cauză atât de nobilă, ne-am amintit de un mic restaurant pe care îl observasem mai devreme pe strada principală din apropiere.
Restaurantul Naradj, mic dar destul de confortabil. Aveam cu ochii de multă vreme un local modest, dar foarte decent, unde am mâncat ceva, gustos și ieftin. Cina pentru doi ne-a costat 150 de rupii (100 de ruble).
Mulțumiți, ne-am culcat; mâine am avut o excursie la Allahabad.
India este probabil cea mai „ciudată” și neobișnuită țară în ceea ce privește religia și tradițiile. Mi-am dat seama de asta ca student din ficțiunea scriitorilor G.L. Oldie, și anume seria „Black Screwtape” (apropo, nu am citit nimic nou de la acest autor de „o sută de ani”). O astfel de libertate în alegerea lui Dumnezeu și asemenea ritualuri și ceremonii neobișnuite, probabil, nu pot fi găsite nicăieri altundeva pe planetă. (Există mii de zei în panteonul hindus și orice număr dintre ei poate fi adorat)
Tu și cu mine ne-am uitat deja și am discutat și am fost surprinși
Pentru a-ți demonstra credința în putere mai mare, indienii se lipsesc adesea de bunurile pământești. Uneori, dorința lor de a demonstra devotamentul față de zei se dezvoltă în manie, la granița cu auto-mutilarea. Deși, cel mai probabil, unele analogii pot fi găsite în orice religie, totuși forme extreme acceptă în India.
Mahant Amar Bharti Ji locuiește în orașul indian New Delhi. La început, nu a fost diferit de compatrioții săi: a fost un funcționar de succes, s-a căsătorit, și-a cumpărat o mașină, și-a construit o casă. a dat naștere la trei fii... Poate chiar a plantat un copac. Adică am făcut totul. conform înțelepciunii populare, un om adevărat ar trebui să facă în viața lui.
Dar într-o zi Amar a avut un vis.
Fotografie 2.
Ce anume visase tatăl familiei, nu a spus nimănui, dar deodată, fără nicio explicație, a plecat de la serviciu, a plecat de acasă și s-a instalat într-un cort. ÎN de unul singur. Cu toate acestea, nu a putut să stea în cort și el, din nou fără explicații, a pornit să hoinărească pe drumurile Indiei. Poate că căuta o cale spre auto-îmbunătățire, sau poate chiar și atunci a decis să se dedice slujirii lui Shiva... Cine știe? Oricum ar fi, Amar a rătăcit trei ani.
Fotografie 3.
Cu toate acestea, anii au trecut, iar rătăcitorul și-a dat seama că nu și-a atins niciodată scopul - nu i-a plăcut în niciun fel lui Shiva și părea că auto-îmbunătățirea era departe. Și apoi, printr-un impuls al sufletului său complet de neînțeles pentru tine și pentru mine, dragă cititor, Amar Bharti și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. Acest lucru s-a întâmplat în 1973. Mă întreb dacă Amar a avut vreo idee atunci. că nu mai este sortit să-și coboare mădularul îndelungat de suferință?
Unele surse susțin că Amar Bharati a suferit mari dureri din cauza războaielor și a luptei din întreaga lume și a decis să ridice mâna de dragul păcii.
Fotografie 4.
În cultura indiană, „sadhus” sunt sfinți, yoghini și asceți care nu se străduiesc să atingă cele trei scopuri în viață conform hinduismului: atingerea dharmei (datoriei), artha (îmbogățirea materială), kama (plăcerile senzuale).
Un astfel de sfânt este Amar Bharati Baba.
Mai mult, alți fanatici religioși au decis să-l imite pe Amaru, care și-a ținut mâna ridicată în onoarea lui Shiva. Dar aproape nimeni nu a rezistat unui astfel de test. Sunt doar trei bărbați cunoscuți în lume care și-au ținut mâna de 25, 13 și 7 ani.
Fotografie 5.
Unii ar putea crede că este ușor. Dar o persoană comună nu va suporta chiar dacă ține mâna timp de 10 minute. După ceva timp, va începe să experimenteze dureri musculare chinuitoare.
În primii ani, muşchii şi articulaţiile au durut îngrozitor, dar ascetul s-a obişnuit. După atâția ani, mâna lui se transformase în oase inutile, acoperite cu piele, cu unghii groase și ondulate în spirală (pentru că nimeni nu le tăiase). Mâna s-a atrofiat complet și a înghețat într-o poziție nefirească, aproape verticală.
Fotografia 6.
Potrivit lui Amar. în această situaţie a câştigat mult mai mult decât a pierdut. În orice caz, a reușit să obțină armonie cu propriul sine. Ei bine, în plus, cine a fost Amar înainte? Un oficial necunoscut, tată și soț.
Fotografie 7.
În ciuda trecutului său lumesc, sadhu Amar Bharati este foarte venerat în timpul ritualurilor de pelerinaj în masă Kumbh Mela din orașul Haridwar. Acum este celebru în toată India, are zeci de adepți care îl idolatrizează pe Amar aproape în același mod. ca Shiva. Adevărat, pot să-i repet isprava - să trăiesc 43 de ani cu mâna ridicată. - pana acum nimeni nu a reusit. Dar nu este vorba despre record!
Fotografia 8.
Maha Kumbh Mela din Haridwar este unul dintre cele mai mari evenimente religioase publice din lume. Amar Bharati a inspirat alți sadhus să ridice mâinile pentru pace și armonie. Unii dintre ei și-au ținut mâinile ridicate timp de șapte, 13 sau chiar 25 de ani.
Fotografie 9.
Într-un interviu, sadhu Amar Bharati a spus că discursul său spiritual este axat pe amărăciune și lupte interioare în lumea modernă, despre modul în care oamenii își distrug vecinii și ceea ce este cel mai important - să trăiești în pace și armonie.
Când a fost întrebat dacă l-a durut mâna ridicată, Amar răspunde că l-a durut, dar s-a obișnuit. Ca majoritatea asceților, nu a vrut să vorbească despre viață înainte de a-și lua jurământul.
Fotografie 10.
Amar Bharati explică că el face același lucru pe care l-au făcut mulți sfinți înaintea lui și că pur și simplu continuă tradiția. În India, aceasta se numește Urdhaman Tapasya și se referă la un tip de serviciu în care un ascet își dedică o parte din trup lui Dumnezeu.
Fotografie 11.
Deși nu există dovezi documentate că Amar Bharati și-a ținut mâna ridicată în permanență timp de 43 de ani, se știe că sadhus indieni îndeplinesc sarcini neobișnuite în numele credinței, cum ar fi dormitul în picioare sau postul pentru perioade lungi. În India există un sfânt, Prahlad Jani, care nu a mâncat și nu a băut nimic timp de 70 de ani. Cazul lui a fost verificat și documentat de medici.
Fotografie 12.
Fotografie 13.
surse
