Indiában álló szerzetesek kolostora. A legszebb és legtitokzatosabb indiai templomok. A szenvedésen keresztül a lélek szabadságához, avagy Hogyan közeledjünk Istenhez, állva

izgatottan olvasom a "shantaram"-ot .. ma olvastam egy történetet az "álló szerzetesekről" - nagyon kíváncsi .. hazaszaladtam és azonnal felmentem az internetre .. de nem találtam róluk semmit = (((és még egy kép ... itt egy darab a könyvből:

[Az álló szerzetesek megfogadták, hogy életük hátralévő részében egyszer sem ülnek le vagy fekszenek le. Álltak éjjel-nappal, egész idő alatt. Állva ettek, állva küldték a természetes szükségleteket. Felálltak, imádkoztak és énekeltek. Még állva is aludtak, hevedereken lógtak, amelyek egyenesen tartották őket, ugyanakkor megakadályozták, hogy leesjenek.

Öt-tíz év folyamatos állás után a lábuk dagadni kezdett. A vér nehezen mozgott a fáradt ereken, az izmok megvastagodtak. A lábak hihetetlen méretűre duzzadtak, minden formáját elvesztették, és visszeres fekélyek borították be. A lábujjak alig észrevehetően emelkedtek ki a duzzadt elefántlábból. Aztán a lábak egyre vékonyodni kezdtek, mígnem csak csontok maradtak, amelyeket vékony bőrréteg borított, áttetsző, kiszáradt erekkel, amelyek hangyanyomra emlékeztettek.

A fájdalom, amit minden percben átéltek, elviselhetetlen volt. Minden egyes lábnyomásnál éles tűk átszúrták az egész lábat. E szüntelen kínzás miatt a szerzetesek nem bírtak egy helyben állni, és időnként lábról lábra váltottak, imbolyogva lassú táncukban, amely ugyanúgy hipnotizálta a nézőt, mint a fuvolára csillapító dallamot szövögető görgő keze. egy kobrán.

Az Állandó Szerzetesek egy része tizenhat-tizenhét évesen tette le fogadalmát, olyan elhivatottságtól vezérelve, amely másokat arra sarkall, hogy papok, rabbik vagy imámok legyenek. Sokan elutasították a világ idősebb korban, csak a halálra való felkészülésnek tekintve, az örök reinkarnáció egyik lépésének. Sok szerzetes üzletember volt a múltban, és könyörtelenül elsöpörtek mindent és mindenkit, aki az útjába került, hogy örömet, előnyöket és hatalmat szerezzen. Voltak közöttük jámbor emberek is, akik több hitet váltottak, és egyre keményebbé tették áldozataikat, míg végül csatlakoztak az Állandó Szerzetesek szektájához.

A kolostorban bûnözõk is voltak – tolvajok, gyilkosok, maffiatagok, sõt a fejük is –, akik végtelen gyötrõdéssel igyekeztek engesztelni bûneikért és megtalálni a lelki békét.

A füstölő egy szűk átjáró volt két téglaépület között a templom mögött. A templomhoz tartozó területen kertek, galériák és a külvilágtól elkerített hálóhelyek voltak, ahová csak a szerzetesi fogadalmat tettek engedték be. Az odú teteje vaslemez volt, a padlózat kőlapokkal volt kirakva. A szerzetesek a folyosó túlsó végén lévő ajtón léptek be, a többiek pedig az utca felőli fémkapun.

A falak mentén sorakoztak az ország minden részéből ideérkező, különböző társadalmi rétegekhez tartozó látogatók. Természetesen mindenki állt – nem kellett volna leülnie az Állandó Szerzetesek jelenlétében. Az utca felőli bejárat közelében, egy nyitott ereszcsatornán egy csapot helyeztek el, ahol vizet lehetett inni vagy köpni. A szerzetesek emberről emberre, egyik csoportról a másikra jártak, cserépedényben hasist készítettek és a látogatókkal együtt dohányoztak.

A szerzetesek arca szó szerint szenvedést sugárzott. Előbb-utóbb mindegyikük, miután folyamatos, hosszú távú gyötrelmeken ment keresztül, elkezdte megtalálni bennük a szent boldogságot. Az Állandó Szerzetesek szeméből a gyötrelem szülte fény ragyogott, és még soha nem találkoztam olyan emberrel, akinek az arca úgy ragyogott, mint a nehezen kivívott mosolyuk.

Ráadásul mindig a végletekig be voltak drogozva, és földöntúli álmaik világában lévén, rendkívül fenséges külsőt mutattak. Nem ittak mást, mint a kasmíri hasist, a világ legjobb fajtáját, amelyet a kasmíri Himalája lábánál termesztett kenderből készítettek. A szerzetesek egész életükben ezt szívták, éjjel-nappal. ]

Az aszkézis egy olyan életforma, amelyben az ember szabad akaratából bármilyen korlátozás alá esik. Ez általában együtt jár az emberi örömökről való lemondással az anyagi világban. Az aszkéták elutasítják az ételt, az alvást, a szexuális élvezeteket, az alkoholt és még sok minden mást. Hitük, amelyhez ragaszkodnak, azt mondja, hogy az egész világ egy illúzió, és ezt élvezve az ember elfelejti létezésének lényegét, egyre távolabb kerül az istenitől. A lelki megvilágosodás eléréséhez és Istenhez való közelebb kerüléséhez az embernek le kell dobnia magáról minden felesleges dolgot, meg kell szabadulnia az anyagi kötődésektől. És az ember csak akkor fogja fel az Igazságot.

Az aszkézis kultusza a világ vallásaiban

A vallások szerte a világon aszkézist gyakorolnak hitükben. Még csak nem is vallás, hanem követői. Végül is, ahogy az "igaz hívők" mondják, az élet örömeiről való lemondás a legnagyobb boldogság, amit Isten adhat nekik. Így telik az egész életük. Önfegyelemben, szenvedésben és önostorozásban.

A hétköznapi hívők és a hit "hivatalos" követőinek életében egyaránt jelen van. Például az iszlámban az aszkétákat Zuhd Zuhdnak vagy zahidnak nevezik, vagyis azokat, akik teljesen korlátozták magukat az emberi örömökben, és életüket Istennek szentelték.

A kereszténységben az aszkézis egy speciális technika a spirituális elérésére az önfegyelem és a korlátozások gyakorlatain keresztül. A keresztény aszkéták életüket imádsággal és böjtöléssel töltik, engedelmességi és jámborsági fogadalmakat betartva.

A fogadalom az aszkéta akaratának egyfajta megnyilvánulása, aki a nehézségek leküzdése, az isteni elismerés megszerzése vagy más célok érdekében kötelezettségeket ró magára. Kiszabható egy bizonyos időre vagy egy életre.

De a fogadalom többnyire sajnos az aszketikus személy bemutatásának eszköze, hogy lehetőleg több ember megtudta, hogy az ember hallgat, abbahagyta az evést, alvást vagy valami mást, vagy éppen ellenkezőleg, elkezdett bármilyen rituális tevékenységet végezni minden nap és minden nap egy nagy cél érdekében vagy a történt igazságtalanság miatt a világban, az isten szerelmére. Legtöbbjük, nem számítva a remete szerzeteseket, egyszerűen csak fel akarja hívni a figyelmet magára vagy valamilyen aktuális problémára tetteivel.

Az olyan hitformákban, mint a buddhizmus, általában az aszkéta életmód a jellemző, és mindenféle korlátozást csak üdvözlünk, de nem fitogtatnak. A buddhista szerzetesek, akárcsak Buddha, lemondanak az emberi élet sok öröméről, mert képesek élvezni az egyszerű dolgokat, és mindenben meglátják a szépséget. Ezért nincs szükségük az emberi világ anyagi javaira.

A hinduizmus követői életüket a szenvedéssel hasonlítják össze, amely teljesen az istenek akaratának van megadva. Ez a típus a hit a lélek újjászületésének, a reinkarnációnak az igazságán alapszik. A hinduk azt mondják, hogy bármilyen nehéz és nehéz életet ad Isten, a következő jobb lesz. Szenvedéseik azonban nem korlátozódnak a kényszerűekre. A különféle szekták és a főbb vallási tanítások ágai hívei hihetetlen fájdalmakat és testi kimerültséget érnek el megszorításaikban.

A szenvedésen keresztül a lélek szabadságához, avagy Hogyan közeledjünk Istenhez, állva

Egyes aszkéták embertelen kínokat élnek át a megvilágosodás elérése érdekében. Az önkínzás leggyengítőbb gyakorlata a világon az, hogy állandóan álló helyzetben legyünk. Miután megtették ezt a fogadalmat, az embereknek már nincs lehetőségük leülni vagy lefeküdni. És ezen a pozíción keresztül jutnak el az isteni lényeghez.

Az ilyen embereket álló szerzeteseknek nevezik. Indiában ez a szekta megszületett, és nagyobb visszhangra talált.

álló szerzetesek

Kevés híve van az ilyen aszkéta életmódnak – mintegy százan vannak. Végül is nem mindenki lesz képes átlépni a fájdalmat, hogy megismerje a világ spirituális összetevőit. És nem mindenki akarja. Indiában több álló szerzetes van, mint bárhol máshol a világon. Ezt tükrözi az indiai lakosság nagy részének a mindenféle korlátozásokhoz szokott mentalitás túlsúlya.

Az indiai városok utcáin magát pénzért kínzó hamis szerzetesek "eredményei", valamint a tibeti guruk remete életmódot biztosító spirituális gyakorlatai semmik az álló szerzetesek fájdalmas élményeihez képest. India a legalkalmasabb hely azoknak az embereknek, akik úgy döntöttek, hogy lemondanak életükről és elindulnak a megvilágosodás spirituális útján, csatlakozva bármely hit aszkétáihoz.

Álló szerzetesek "gyakorlata".

Azok a szerzetesek, akik úgy döntöttek, hogy állandó helytállási fogadalmat tesznek, kénytelenek állandóan a vrikasana pozícióban maradni, és ennek részeivé válnak. Csak állva esznek, isznak, létfontosságú szükségleteiket kielégítik. Még a lábukon is alszanak, bekötik magukat, hogy ne essenek el.

A jövőben az állandó feszültség miatt a lábak megduzzadnak, az elefántiázis kialakul. Ezután kezdődik a fordított folyamat. A lábak annyira lefogynak, hogy az összes véna látható rajtuk, a csontok pedig egyértelműen megjelennek a bőr legvékonyabb rétege mögött. A szűnni nem akaró feszültségből krónikus fájdalom keletkezik, és az ember állandó gyötrelmet él át. Hogy ezt ne érezzék, a szerzeteseket lábról lábra pumpálják, és olyanná válnak, mint egy örökké lengő inga. Ettől nem szűnik meg a fájdalom, de az imbolygó képük egy igazán furcsa érzést kelt.

Indiában az álló szerzetesek némi feszültséget oldhatnak fel úgy, hogy az egyik lábukat a medencéig hajlítják, és ebben a helyzetben megkötik. Emellett néhányan rögtönzött függő tenyértámaszt építenek maguknak, hogy rátámaszkodjanak, és ezáltal a súlypontot a lábról a kezekre helyezzék át. A kifinomultabb szerzetesek pedig feltartják a kezüket, szintén megvilágosodás céljából.

Fájdalmas megvilágosodás

Különböző körökből, osztályokból és korosztályokból álló emberek csatlakoznak az indiai állandó szerzetesek szektájához. A vallásos könyveket olvasott, az előző nemzedék aszkétáinak példáitól megihletett fiatal generáció szerzetesekké válik a megvilágosodás elérése érdekében. Az idősebbek számára ez olyan, mint a halálra való felkészülés, karma és lelkük megtisztítása.

Bármilyen hittel lehetsz állandó szerzetes. Állandó elviselhetetlen fájdalmat tapasztalva minden mást lényegtelennek érzékelnek. Az aszkéták isteni örömet kezdenek érezni ebben. Szemük kezd tisztán látni, a lélek ragyogóvá és tisztává válik. Lelki békét nyernek.

Templom

A világ egyetlen álló szerzetesek temploma Indiában, Mumbai városának szélén található. Kevesen tudnak a hollétéről, és kevesen bírják ezt a látványt. India különböző korú és nemzetiségű szerzetesei lelnek nyugalmukra ezen a helyen. Ott esznek, alszanak és állandóan hasist szívnak, hogy valahogy elfojtsák ezt a gyengítő fájdalmat. A templom az otthonuk életük végéig.

Négy évvel vezeklésük kezdete után az álló szerzetesek Hareshwari státuszt kapnak, és visszatérhetnek életükbe. De eddig egyetlen szerzetes sem mondott le útjáról.

Varanasia
A vonat délre megérkezett Varanasiba. Addig az ablakon keresztül néztük az indiai tájakat és a békés vidéki élet képeit. A paraszti reggel Indiában a leghétköznapibb eljárásokkal kezdődik, mint például a fogmosással és a bocs WC-vel.
Amikor az emberünk kimegy wc-re, visz magával egy cigit, egy újságot, és nyugodtan ott intézi minden dolgát. Az indiai társadalom egy elkülönült rétegének analfabéta és a WC mint szerkezet hiánya elvileg nem teszi lehetővé, hogy olyan szorosan hozzáérjen a civilizációhoz, ezért fogkefét, üveg vizet és kimegy a rakpartra, ahol beül. egy sas lehúzott nadrággal pózol, fogat mos, és a vonatokra néz. A vonatból pedig tátott szájú, mosatlan fogú turisták néznek rá. Számos ügynök találkozott már velünk a platformon, és felajánlották, hogy elhelyeznek minket egy jó olcsó szállodában. A szállodai szállásra szóló utalvány birtokában nem volt szükségünk a szolgáltatásaikra, de meggyőzni az indiánt arról, hogy nincs szüksége a szolgáltatásaira, szerintem lehetetlen, mégis elmegy, becsapottnak tekintve magát, ahogy mi vagyunk, miután bevásároltunk egy Indiai bolt. Ezért megunva, hogy a lábunk alatt pörög Mauglis, az állomáson lévő turisztikai irodához fordultunk, hogy megoldjuk a jegyekkel kapcsolatos problémákat.
A retúr jegy, amit a Merrigo-Travel vett nekünk Delhiből, már régóta zavar az alacsony költségével. A vonatozás után rájöttünk, hogy mi ennek az oka. Tudatlanságunkat kihasználva a „tiszteletben álló” cég megspórolta a kiadásait azzal, hogy gyakorlatilag az úgynevezett „alvóosztály” legolcsóbb jegyét vette meg nekünk személyvonaton, nem pedig gyorsvonaton, ahol sokkal kényelmesebb az utazás. Az állomás idegenforgalmi irodájával csere miatt azt mondták, hogy nincs jegy a szükséges időpontra. Spat úgy döntött, hogy későbbre halasztja.
A bejáratnál hozzánk ismét ragasztott ügynökök. A motoros riksák parkolójában szabad robogók hosszú oszlopa állt, vagy inkább nem is egy oszlop, hanem több, egymáshoz szorosan szorított járműsor. Nekünk ebből a tömegből szakadt ki egy ügyeletes riksa, kihúzás közben, alkudozás folyt. Amikor meghallotta, hogy az India Hotel felé tartunk, egy másik ügynök rávett minket, hogy hagyjuk fel ezt az ötletet, és menjünk el az ő nagyon jó és olcsó szállodájába. De a dübörgő tuk-tuk már felgyorsult, rohantunk az őrületes mennyiségű motorral és riksával, motorral, robogóval, biciklivel megpakolt utcákon, autó gyakorlatilag nem volt. Mindenki vezetett, szorosan egymásba kapaszkodva, néha úgy tűnt, hogy el lehet dobni a kormányt, de nem volt hova menni, a kavargó patak akkor is kiveszi, ahol kell. A híd alá merülve járművünk közelebb ugrott ki a külterülethez, itt jóval kisebb volt a forgalom, tágasabb volt az út és ennek megfelelően nagyobb a sebesség. Hamarosan megjelent a szállodánk. Nagy, modern épület, nagyon szép belső tér, az arcok a recepción elég csúnyák és valahogy elégedetlenek voltak. Egy tágas, jó belsővel rendelkező szobában szállásoltak el minket. A szálloda valóban elég magas színvonalú volt, ahogyan azt Delhiben ígérték nekünk. De mindent elrontott a helyi központi klímaberendezés, két rácsos lyuk készült a falon, egyenként körülbelül egy méter hosszú és tizenöt centiméter magas. Tehát az egyik lyukba levegőt szívtak be, a másikból pedig jeges levegőt fújtak ki, és zümmögéssel éppen az ágyba irányították. Általában egy rendszer, ami rettenetesen az idegeidre megy állandó zümmögéssel és az egészségedre, ha folyamatosan rád fúj a jeges levegő. A követelések, hogy ezt az idióta rendszert kapcsoljuk ki, nem vezettek semmire, hiszen az egész szálloda így le volt hűtve, és senki sem fogja kikapcsolni helyettünk. Ezt a problémát végül úgy oldottuk meg, hogy a lyukat egyszerűen betömtük jeges levegővel, a reggeli újságok becsúsztak az ajtó alá. Tisztelnünk kell a tény előtt, hogy itt minden nap cserélték az ágyneműt és a törölközőket, hogy nagyon tiszta és fehér legyen.
Hamarosan telefonhívást kaptunk. Valahogy kitaláltuk, hogy aggódunk a delhi utazásszervező partnere, Mr. Nandu miatt. Küldött egy autót, hogy csevegjünk velünk az irodájában. Kíváncsiságból úgy döntöttünk, hogy egy kört megyünk. Az értünk küldött fehér nagykövet átvitt minket a sarkon, ahol egy nagyon szerény iroda volt. Egészen fiatalon, de jól táplált, ami egyértelműen a jobb közérzetet jelentette, Nandu szeretettel fogadott minket a küszöbön, teát adott, és elkezdte ajánlani a szolgálatait, kirándulási programot Varanasi és környéke környékén. Miután figyelmesen meghallgattuk a műsorát, és összeszedtük, mit kell látni, udvariasan megtagadtuk szolgáltatásait, megköszöntük a fogadtatást, és megígértük, hogy ha úgy döntünk, kapcsolatba lépünk velünk. Ez egyébként nagyon jó házirend azoknak, akik nem tudják, hogy mit láthatnak, menjenek el bármelyik utazási társasághoz, ott azonnal aláírják a teljes programot, később úgymond önállóan meglátogatják ezeket a látnivalókat. látni fogja, hogy valamivel olcsóbb, néha többszöröse.
Mivel odakint még világos volt, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a Gangeszhez. Az első riksa felajánlotta, hogy oda-vissza visz minket 90 rúpiáért. Egyébként ez egy másik mínusz a szállodának, messze van a Gangesztől és a központtól, elég sok pénzt költenek az utazásra. Az összes riksa, aki később elvitt minket a Gangeszhez, mindig hívott, hogy várjunk egy-két órát ingyen, nekik az volt a lényeg, hogy garantált utasokat szerezzenek, de lényegében megegyeztünk, hogy csak egy úton megyünk.
A Gangeszhez vezető út, pontosabban a fő "ghat" - lépcsők, amelyek közvetlenül a folyóba ereszkedtek, áthaladtak a város központi részén, a szemet füst és szmog korrodálta, sűrű fátyol feküdt a város felett. Nem tudom, sokan írnak a „barbecue” szagáról, a parton folyamatosan égetett holttestektől a közönséges füst marta a szemünket. Nemsokára megállt a riksánk, bejelentette, hogy nem lehet tovább menni, este a főutca átjárót lezárták, és pár negyedet (és pár kilométert) kell sétálnunk, de ő megvárja két órát vagyunk itt. A biciklikkel és riksákkal zsúfolt utcán haladtunk, boltok és boltosok mellett, akik egyébként meglehetősen lomhán hívogattak minket magukhoz, és néhol az ügyeletes „Helu-yu!”-ra szorítkoztak.
Valahogy elérve a „ghat”-ot, ahol a lépcsőket két részre osztó és látszólag úgy szerelték fel, hogy az ereszkedés során kapaszkodjanak, számos szent, nyomorult és hétköznapi koldus ült, mindegyik speciális felszereléssel. rozsdamentes acél tálak, amelyeket a kőlépcsőkre ütöttek, és feléd tartottak. A nap már lenyugodott, és az emelvényen, a lépcsők mellett mindennapos rituálé zajlott a Gangától való búcsú, valami jó éjszakát kívánni. Öt kis fa emelvényen jóképű, magas fiatalok álltak papi jelmezben, alatta pedig a zajkeltő és jajgató kis zenekar hangja hallatán. harangszó, a rituálét vagy kis füstbombákkal vagy olajlámpákkal hadonászva végezte gyümölcscsúszda formájában, kis füstös lámpákkal töltött fogantyúval. Számos turista telepedett le, előre előkészített helyeken, buzgón imádkozó zarándokok és hozzánk hasonló kíváncsiskodók bolyongtak.
Miután eleget láttunk a folyamatból, úgy érezzük, jó lenne enni egyet.
A zsúfolt utcákon át a kereszteződéshez érünk, ahol a "mi" riksánk vár ránk. Már fél háztömbnyire felfigyelt ránk, és aktívan gesztikulált, jelezve a jelenlétét, és valószínűleg elűzte a versenytársak mindenféle zavarását. És most rohanunk át a "Varanasia ország" szemet és orrot korrodáló légkörén. Egy utazási irodával folytatott beszélgetésből megtudtuk, hogy a turisták alapprogramjában szerepel a hajnali találkozással egybekötött reggeli Gangesz-parti hajókirándulás. Ezért megállapodást kötöttünk riksásunkkal egy délelőtti kirándulásról a Gangeszhez 5.30-kor.
A szálloda éttermébe mentünk vacsorázni. Mint kiderült, csak az árak voltak magas szinten, a kiszolgálás és az ételek minősége pedig nagyon mérsékeltnek bizonyult. A pincérek a tegnap trónfosztott maharadzsák látványával jártak körbe, a krumpliálom pedig valami olajban sült, állagában inkább nyalókára emlékeztetővel zárult. Az éhségérzetet pedig valahogy tompítva a szobába mentünk, ahol a "légkondicionáló" zümmögése és az arcba irányított jeges levegő áramlása fogadott bennünket.

A Gangesz mentén
Hajnali ötkor ugrottunk, ideje volt átrohanni a városon keresztül a Gangeszhez, sétahajózni a parton és találkozni a napfelkeltével. Hajnalban kiugrottunk az utcára, a kapuk zárva voltak, át akartunk mászni, de megjelent egy éber őr, szép álmos arccal egyenruhás sapkában és mosolyogva engedett szabadon. Már több riksa állt a szálloda előtt, készen arra, hogy bármi áron elvigyenek minket a világ végére. De mi, mint tisztességes emberek, vártuk a „mieinket”, akikkel előző nap megegyeztünk. Az idő repült, és a sötétség kezdett oszlani. Felismerve, hogy a tegnapi riksa valószínűleg átaludta a boldogságát, a legközelebbit vesszük, ami aljasan elkezdi elherdálni az árát, végül a miénk lett a győzelem, és most már a reggeli Varanasi kihalt utcáin zúgunk, egy tuk-tukon. Szinte magához a folyóhoz vitt minket, ahol azonnal átkarolt minket egy nagy hajós törzs. Széttépve egyszerűen őrült árakat hirdettek 700 rúpiától hajónként, ott, „csak nekünk”, globális leárazásokat tettek. A legmakacsabb közvetítők tucatjait lerúgva közvetlenül megtalálták a hajó tulajdonosát, és alkudozni kezdtek vele, úgy tűnik, mindkettőnktől 200 rúpiát kértek. A parton pedig már megkezdődött az egyéni turisták és egész csoportok csónakba, csónakba, csónakba ültetése. A rájuk szegezett, evezőként szolgáló rétegelt lemezes görbe bambuszok már a vízbe csapódtak, és a partról zúduló zenére megmozdulni kezdtek az elhallgatott turisták. Különösen klassznak tűnt a hatalmas sloop, ahol több narancssárga tógában ülő buddhista szerzetes ült „fejen”, a többi helyen pedig japán nénik foglaltak helyet, elhallgatva a pillanat és a társadalom tudatától.
Kaptunk egy kis dupla csónakot egy elég nagy, tele energiával "kapitánnyal", könnyű volt neki evezni, így különösebb megerőltetés nélkül vezetett minket a szokásos útvonalon, először lefelé, számos sivatagi "ghat" mentén, amelyen , helyenként kisebb csoportokban a zarándokok és a helyi lakosok reggeli fürdőzésre gyűltek össze, a szokásos mosakodással és fogmosással egybekötve. Valakit, aki már eleget tett egy vallási kötelességének, törölték. A tarka, színes turistaflottilla lassan a távoli elektromos krematórium felé indult, ahol kanyarodott, és még lassabban mászott fel Manikarnikára, a legnépszerűbb hamvasztóhelyre. Lebegő csónakok-üzletek cikáztak, ahol az üzlet tulajdonosa az evezőkön ült, kisgyermekei pedig áruikat mutatták be, a "hova mész indiai hajóról" mottóval. Ahogy csónakosunk rögtön elmagyarázta nekünk, lassan evezőkkel csapkodva, a halandót még elektromos krematóriumban is végezni egyáltalán nem presztízs, bár nagyon olcsó 300 rúpia, de nem lesz garanciád a méltó újjászületésre, sőt a kilépésre sem. a szamszára kereke, ellentétben a klasszikus hamvasztásos eljárással, előre kiszámított mennyiségű faanyaggal, közvetlenül a folyóparton. Az ilyen típusú hamvasztás ára már több mint 2000 rúpia, de a folyamat szentsége már nem kérdéses, a Gangesz nyugodt vize pedig rendszeresen elhordja a hamvasztottak hamvait. Megfelelően nagy hamukupacok a parton, hajósunk azt mondta, jelképes 30 rúpiás áron lehet venni egy keveset ebből a nagyon értékes, gyógyító és szent termékből. Ilyen hamuval kenik az indiai aszkétákat, vagy ahogy itt nevezik.
Az egész part Varanasi felől, tömör ghatok, kőlépcsők vezetnek a vízbe. Néhol kis emelvények emelkednek, reggelenként helyi szentek ülnek rajtuk, elszakadt arccal. A zarándokok lebegnek a folyóban, eleinte imádkoznak, áldozatokat dobnak a vízbe, rituális mosdást végeznek, valaki csak vizet fröcsköl az arcába, valaki pedig hanyatt-homlok zuhan, utána kezdődik az ügyeletes mosakodás több száz fénykép fegyverével. a turistaseregek videokamerái pedig több tucatszorosak voltak. Elvileg egyik fürdőző sem kifogásolja az ilyen nagy odafigyelést, csak az a baj, hogy amikor közelebb úszunk a krematóriumhoz, a csónakos figyelmeztet, hogy nem lehet fényképezni, és tiltakozó sikolyok hallatszanak a partról. De hogyan lehet megállítani a turistákat...
A közösen megfigyelt nap hajnala a narancssárga korong homályos homálya miatti megnyilvánulásnak tűnt. Magas épületek lágy festése a tengerparton, felfedve és kihangsúlyozva a nappal láthatatlan színeket a vakító nap és a kemény árnyékok miatt. A város teljesen mesésnek tűnik. Majdnem egy órás séta véget ér, az emberek kiözönlődnek a partra. Számos borbély telepedett le közvetlenül a kőlépcsőkre, táskájukat szétterítve, nemzedékről nemzedékre örökölt eszközöket kirakva menekültek, hogy elkapják a borotválkozni és levágatni vágyókat. Az elkapott klienseket, ott a táskán, kötelező fejmasszázzsal levágják, gondosan leborotválják, borotválkozáshoz egyébként a Gangeszből összegyűjtött vizet ott használják fel.
A folyó teljes partját iszap borítja és szemét borítja, főleg koszorúk maradványai és papírtányérok, amelyeken apró felajánlásokat küldenek a folyó mentén, középen égő gyertyával. A víz meglehetősen tiszta és átlátszónak bizonyult, ésszerű határokon belül, mint augusztusban az Azovi-tenger Taganrogban. Natasha még a kezét is megnedvesítette, nem mertem. Sajnos el nem égetett holttestekkel nem találkoztunk, és a parton lévő hamuból ítélve ott ég minden.. ha marad valami, akkor ezek bambuszrudak darabjai, amihez szorosan hozzá van kötve a holttest. Az idősek Indiában hihetetlenül zsugorodnak, nagyon gyakran lehet látni hihetetlenül pici nagyszülőket, olyan vékonyak, hogy pont illik rájuk akasztani egy „gyúlékony” cédulát, úgy tűnik, készen állnak arra, hogy egy kis szikrától meggyulladjanak. . Tehenek és kutyák kószálnak itt a parton és a kőlépcsőkön, itt-ott életnyomokat hagyva maguk után.

Sarnath
A folyótól visszatérve úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk Buddhista központ Sarnath. Mivel elég messze volt, rábeszéltek minket, hogy üljünk autóval, és máris a fehér Ambassadoron vagyunk, a "Varanasia országa" görbe utcáin haladva, nehéz elképzelni, hogy a város több, mint 3000 éves, itt csak a templomok igazán ősiek, jó, talán néhány épület a parton, de általában a várost folyamatosan építették, újjáépítették. Szabálytalan formájú kis házak, folyamatosan raknak vagy építenek rájuk valamit, szürke mésszel enyhén meszelve, és megint kavarják a habarcsot, és iszonyatos görbe téglákból formálnak egy másik ablak nélküli helyiséget, kézműves gyártás. A Windows Indiában egy másik történet. A Windows itt teljesen népszerűtlen dolog. A legtöbb épületben egyáltalán nincs meg ez az építészeti extravagáns, ami csak arra szolgál, hogy a lakást közvetlen napsugárzással és az éjszakai rovarok behatolásával fűtse. Az első emelet szinte mindig kisebb vagy nagyobb üzletnek, extrém esetben műhelynek, és gyakrabban mindkettőnek. Mindenhol nyüzsögnek az emberek, minden üzletben van, valaki varr, valaki javít, a legtöbb persze kereskedik. A belvárosban az üzletek kezdik kiszorítani a lakókat a második emeletekről, és nagy "szuperboltokká" válnak, mert az áruválasztékot továbbra is a vásárlók számára tervezték. A turistáknak csak ajándéktárgyak.
Azt mondják, hogy Sarnath egy külön város, de valahogy ezt nem vettük észre, úgy tűnt nekünk, hogy csak egy másik területre költöztünk. Először egy buddhista templomot látogattunk meg, megnéztünk egy hatalmas Banyan fát, annak a fának a rokonát, amely alatt Gautava Shakyamuni indiai herceg kapott megvilágosodást. A fa köré most oltárt építettek, az emberek ülnek és imádkoznak. Nem avatkoztunk bele az emberekbe, fél szemmel néztünk és mentünk tovább. A fa olyan, mint egy fa, elég nagy és öreg, de láttunk már többet is. Látogatásunk idején a templomparkban buddhista gyűlés zajlott, kétszáz fehér ruhás, megvilágosodott arcú embert fotóztak le tanárukkal. Kicsit távolabb volt egy kis állatkert, ahol névleges díjért, 10 vagy 20 vagy akár 4 rúpiáért lehetett sétálni és megnézni több madárházat, több tavacskát békalencse kis krokodilokkal és több ketrecet papagájokkal, elv, már repülnek bárhol. A park túlsó végében egy kis csoport indiai óvodás gyerekek szórakoztatták magukat azzal, hogy megijesztették a legkisebb piszkos lányt. Ordítva rohant a közelben dolgozó édesanyjához, de a kommunikációs szomjúság úrrá lett és visszatért a csapathoz, hogy pár perc múlva iszonyatos ordítással visszarohanjon. A gazdagodás kedvéért a szórakozás új célpontjának látva minket, a közelben tömegbe gyűltek, és kinyújtva a kezüket, pénzt, tollat ​​vagy valami mást kértek, az egykori sértett azonnal csatlakozott a csapathoz, kitette a tollat. Így hát elsétáltunk a kijárathoz ezzel a fehér fogú, fekete szemű, vidám és nagyon zajos kísérettel.
A park bal oldalán volt a világhírű buddhista sztúpa. Ennek és a templomromnak a bejárata már szolidabb pénzért volt. Natasha nem volt hajlandó elmenni megnézni a földből kiálló alap maradványait. És elmentem fényképezni az indiai régészek által kiásott téglafal maradványait. Rögtön a halom mögött javában folytak a helyreállítási munkálatok, aktívan építkeztek az alapok, helyenként már falak is megjelentek. Valószínűleg ha öt év múlva Sarnathban tartózkodik, ezen a helyen találhat egy nagyon ősi buddhista templom igen magas belépőárral. Ennek ellenére ez a hely nagyszerű szentély a buddhisták számára szerte a világon, itt tartotta Buddha első prédikációját. Több, láthatóan különösen tisztelt helyen a falakra ragasztott vékony aranylevéllemezek formájában istentiszteleti nyomok látszottak. Egy óriási, 35 méteres, helyenként faragással borított sztúpa füstölt talpát is aranyfoltok borították, pontosan a prédikáció felolvasásának helyére szerelték fel. A zarándokok természetes aranylevelet használnak úgy, hogy a tányért egyszerűen a kövekre helyezik, és a tenyerükkel elsimítják. Ennek a helynek a szentsége és a zarándokok nagy száma ellenére az aranyréteg vastagsága és kiterjedése nagyon kicsi, vagy nagyon ritkán van valakinek lehetősége ilyen nyomot hagyni, vagy a helyi munkások tisztítják meg a területet új adományokért. Valahol olvastam egy hatalmas szikláról Mianmarban, szintén ugyanazokkal az aranyszirmokkal borítva, azt mondják, szinte minden arany, úgy tűnik, vagy több a buddhista, vagy kevesebb a munkás. Sajnos szinte minden kép, több mint 100, Sarnathból technikai okok miatt elveszett.
A hőség már hihetetlen volt, és a helyiek példáját követve egy hotelszobába bújva adtunk egy kis „csendes órát” magunknak, hűsölve egy légkondicionált szobában. 16 óra elteltével a környezeti hőmérséklet ésszerű határra esett, és mi egy kerékpáros riksával, amely meggyőzött minket, a Gangeszhez mentünk. Ez a Gangesz, mert ez a folyó benne van indiai mitológia női. A sofőr, akivel találkoztunk, kicsi, de szálkás, az orosz turisták jelentős súlya ellenére meglehetősen gyorsan pedálozott, és amikor az akkoriban megszokott folyó bejáratánál dugóba került, döngölte a vagonokat. előre vánszorogva. Általában a kerékpáros riksák, miután előzetesen megállapodtak az árban, amiért készen állnak a szállításra, az utazás során egész megjelenésükkel kezdik megmutatni, milyen nehéz ez a „kerékpár riksás” munka, és te vagy a dolgozó indián kizsákmányolója. az emberek, egy fillérért kényszerítve, gyakorlatilag magukon rángatva termetes testedet, miközben puffannak és nyögnek. De a legfontosabb, hogy senki ne emlékezzen a lovas érzéseire, az tény, hogy a pad, amelyen le kell ülni, mindössze 15 centiméter széles, és úgy van megdöntve, hogy azonnal elkezd lecsúszni, és nem nagyon tervezték európai ülésekhez.
Teljes erőből kapaszkodnotok és tartani kell egymást, hogy ne csússz le és ne ess ki a kocsiból, amikor az első kerék erőteljesen beleakad ugyanannak a készüléknek a hátsó tengelyébe, és egy másik türelmetlen polgár ragad beléd. mögött, hat gyereket cipelve az iskolából vagy egy egész indiai, négy-öt tagú családot. Mindig is kíváncsiak voltunk, hogyan illenek egymáshoz. Amikor végre elkészült az út, megkönnyebbülten hagytuk ott a rázós halandzsát, kicsit többet adtunk az ígért árnál, és egymással megelégedve elváltunk egymástól.
A folyó partján már javában folytak az előkészületek az esti szertartásra. A szükséges attribútumokkal ellátott peronokat telepítették, harangokat akasztottak, székeket, padokat helyeztek el a turisták és a zarándokok számára. Minden irányból érkeztek emberek. Különösen a spanyol vagy görög lányokra emlékszem, lehetetlen etnikai ruhákban, ugyanolyan frizurával. Egyet így is sikerült fotón megörökítenem, a gyöngykereskedők közelében, amiket itt óriási mennyiségben árultak, bár nem mondható, hogy olcsó volt. A nap gyorsan lenyugodott, ellentétben az indiánokkal, akik nem siettek. Ám ekkor megszólalt a piercing zene, recsegtek a dobok, és fiatal férfiak léptek ki az emelvényre a megfelelő szertartásra, és elkezdték végrehajtani az akciót, különféle személyes holmikkal, elefántfarkú páncélokkal, füstölgő lámpákkal és füstölgő csillárokkal hadonászva.
Mivel minden nem öt vagy tíz percet vesz igénybe, hanem sokkal többet, mi, miután megcsodáltuk a Gangesznek jó éjszakát kívánó eljárást, félreálltunk, és leültünk a sötétben tisztának tűnő lépcsőkre. Egy idő után egy társaság indiai srácok jelentek meg mellettünk, nadrágok és szinte térdig érő ingek helyett ünnepélyes nemzeti lepedőben. Hétköznapi, egyszerű fiúk, egy szót sem angolul, de rettenetesen akartak kommunikálni, ezért elkezdtek minket hindi nyelven vallatni, mi pedig oroszul válaszoltunk nekik. Általában körülbelül húsz percig beszélgettünk, megvendégeltek minket "Sárral", és amolyan édességeket adtunk. Egy kicsit Sarról. Minden legszarabb boltban, ahol elvileg nem lehet más, vagy inkább semmi, csak az eldobható samponra vagy óvszerre emlékeztető lógó szalagok, amelyekre „Sir” van írva. Mindezt darabonként adják el, elég konkrétan használják, a zacskó szakadt, belül apró szemcsék vannak, amiket az ajak alá kell tölteni. Tényleg olyan az íze, mint a kölnivíz vagy ugyanaz a sampon. Hogy ez mit ad az indiánoknak, azt csak találgatni tudjuk, valószínűleg étvágyat és szomjúságot csillapít, és mivel a csomagoláson az szerepel, hogy nikotinhoz hasonlót tartalmaz, kicsit bódító is lehet. És állandóan rágják a bételt vagy a serpenyőt, a dohányt, Sar. Minden sarkon van egy bétel-kereskedő, a szemed láttára, kivesz egy zöld levelet egy medencéből, speciális mésszel megkened, fűszereket, szerecsendiódarabokat és még valami mást tesz, minden kereskedőnek megvan a saját, családi receptje. , ravaszul összehajtható, és az elégedett vásárló azonnal egy kompakt táskát vesz a szájába. Megajándékozott nekünk egy zacskó Saar-t, őszintén felpróbáltuk a nyelvét, majd óvatosan kiköptük, mert hátborzongató a sár.
Nem vártuk meg a ceremónia végét, elmentünk autós riksát keresni és hazaindulni. Mivel este leállt a forgalom a motoros járművek előtt, a kivilágított padokon kellett csaknem pár kilométert gyalogolni a kereszteződésig, ahol már valószínűleg ötven tuk-tuk gyűlt össze. Útközben veszünk valami ennivalót. 40 rúpiáért megállapodunk egy sofőrrel és a motor csattanása alatt „rohanunk” a zsúfolt, füsttel borított utcákon, mellesleg már megszoktuk ezt a szmogot, bár kicsit még mindig bántja a szemünket. Ideje a szállodába menni, meginni az ügyeletes 100 gramm whiskyt és aludni. Holnap a templomokba megyünk. Város körül.
Reggel óta foglalkozunk a vasúti jegyek problémájával. Elmentünk az általunk ismert Nandu helyi utazási iroda irodájába. Kicsit korán érkeztünk és várnunk kellett. Először is az iroda kinyitása után ízesített pálcikákkal szívott az oltárnál számos istennel, majd vigyázott ránk. Teázás, kölcsönös bókok és macskaként a tejföl körül járkálás után a következő döntésre jutottunk. Ahelyett, hogy még egy napig bolyongnánk a füstös Varanasiban, elvisznek minket a „három folyó” városába, Allahabadba. A Bombay-i jegyünket visszaadjuk, és két másikat megvásárolunk! Először Bhopal városába megyünk, majd onnan Mumbaiba (Bombay mai neve). A jegyek egy lefoglalt, klímával felszerelt ülésen lesznek. Azonnal megoldották a pénzváltás kérdését, ha a szállodában 43,00 rúpia volt az árfolyam, akkor 44,75-re változtatták ránk, ami nyereséges volt, bár illegális. Egyébként a helyi pénzváltók gyakran mutatnak be egy kis trükköt úgy, hogy eltépnek egy 100 dolláros bankjegyet, majd megfigyelik a reakciódat és demonstrálják annak integritását.
A további útvonalat választva, a „fejfájástól” megszabadulva elindultunk megnézni a város nevezetességeit. A testünket zaklató motoros riksával való hosszas alkudozás után körbevezetjük a várost azzal a céllal, hogy meglátogassuk az Aranytemplomot és a Majmok templomát. Először is ez a robogó a benzinkúthoz ment. A taxisok gyakran egy benzinkútról indultak útnak, csak ügyfelet kapva biztosak lehettek abban, hogy vehetnek pár liter benzint és egy pohár olajat. A benzinkútnál ragadt ránk pár 10-12 éves helyi fiú, akik nem is kérdezték, hanem tökéletlen szemmel kidülledő, szájtátó, szokatlan fehér majmoknak tekintettek minket. A helyi tanker ezt a viselkedést méltatlannak tartotta az indiai emberekhez, és azonnal lelőtt párat egy levett papucsból, amitől elmenekültek. És frissen tankolt járművekkel rohantunk a templomunkba. Hamarosan, miután befejeztük a szegényes aszfalttal borított szűk utcákon való hullámzást, megálltunk valami élénkzöld, állóvizű tározó mellett, a parton sötétbordó színűre festett templom tornyosult. Ujjával rámutatva kocsisunk azt állította, hogy „Aranytemplom! Arany Templom! Útikönyvet olvasok. Pontosan. Ezt az álló tavat hívják Gyan Vapi - a Tudás tavajának, ennek a tónak a vize nagyon gyógyítónak számít, a betegek és egészségesek, fekélyekkel borítva rohannak ide fürödni, engesztelni a bűneiket, gyakran rohannak inni ezt a vizet a csecsemőknek. és nem nagyon babák.
A bráhminok, akik ott papok, sietnek, hogy kenőpénzt szerezzenek azért, mert abból a tóból vettek vizet, amelyben maga Shiva élt, amikor a közeli Vishvanatha templomot lerombolták. Valamikor az egyik radzsasz aranyozott rézlemezeket adományozott a templom tetejének és boltozatainak fedésére, és a templomot Goldennek hívták. Régóta keresem az arany nyomait, de sajnos az emberek és az idő minden aranyozást lehántottak róla. Az oltár fölötti boltozatot több rézoszlop támasztja alá, amely alatt az emberek áldozatokkal és imákkal zsúfolódnak össze. Az udvar körül, napellenzők alatt zenészek ülnek, és nyugodtan dallamos hangokat adnak ki, kivéve a dobropogást és a folyamatos harangzúgást. Fényképezek, próbálom nem felkelteni a figyelmet, bár mások jóváhagyás nélkül néznek rám. Már otthon a fényképeket nézve hatalmas feliratot láttam: „Fényképezni szigorúan tilos!”
A következő állomás a Majmok temploma volt. Cipőt a Tuk-tukban hagyunk és a poron át fröcskölve megyünk a templomba vezető sárga kapuhoz. Azonnal találunk egy kis majomcsaládot, anyákat egy kölyökkel a hóna alatt, és még pár hosszabb babát. A családfő, egy jókora majom, mintegy 30 méterrel ült egy hatalmas szemétkupacon, varjakkal körülvéve, és felénk sem nézett. A makákók itt persze meglepően kuncognak.

Az indiai nő megpróbált adni nekik valamit, de megszagolták és elcsábították ezt az ételt, nem is akartak. Natasha azonban megtalálta a gyenge pontjukat. És az egész társaság, a narancstól elcsábítva, kiáradt az ösvényre, és egy szeletet az arcába szúrva szőrös kezüket új alamizsnáért húzták. Az oltárhoz vezető úton meggyőzően megkértek, hogy ne vegyek le semmit, de a hindu templomokban elvileg nincs semmi különös, kormos oltár, fonnyadt virághalmok és meghajolt, tömény imák. Bár a bráhminok a majomtemplomban nagyon színesek voltak, szinte meztelenek és szőrösek.
Kicsit csalódottan a város ezer templomában, valószínűleg még több van belőlük, mert minden sarkon lehet találni egy cipősdoboz méretű templomot, ahol egyik-másik isten ferde képe ül, előtte valami tálban füstöl, és több virágkoszorú elhervad a nap alatt. Megkértük a sofőrt, hogy vigyen el minket a Gangeszhez.
Egy kis kanyarodás után az utcákon bekanyarodott egy rettenetesen szűk utcába, és hamarosan megállni kényszerült. Intett minket, és egy másfél méter széles utcán vezetett, nem egy szűk ajtóhoz. Egy hosszú, sötét folyosó "fénysugárban" végződött, vagy inkább egyértelmű volt, hogy egyenesen az égbe ment. Óvatosan átlépve a hűvösben szunyókáló emberek testein, elértük az egyik Ghat felső lépcsőit. Által jobb kéz az általunk már ismert krematórium tornyosult. Lent javában folyt a mosás.
Mosónő, Indiában a szakma tisztán férfias, ez nem azt jelenti, hogy csak férfiak mosnak, a nők is nagyon gyakran. De csak egy ember tud nagy mennyiséget mosni, mivel maga a folyamat nagyon sajátos. Közvetlenül a folyóba, ahol a víz éppen térd felett van, kőlapokat szerelnek fel, amelyeknek egyik oldala vízbe merül, a másik kissé kilóg, és ehhez a laphoz iszonyatos erővel verik a batyuba csavart vászont. Ha az ágynemű erősen szennyezett, és a „szokásos” módszerek nem segítenek, a szerencsétlen rongyot egy kőre rakják, és egy hatalmas ütővel „kifehérítik”, sáros permetoszlopokat emelve a fej fölé. De a legfontosabb később jön, amikor a kötegekbe csavart vászon száradni kezd. A nadrágokat és az ingeket két szőtt kötél közé szorítják, amelyeket azonnal kifeszítenek, a lepedőket, párnahuzatokat és egyéb nagy dolgokat pedig egyszerűen kiterítik a ghatok lépcsőire vagy éppen a homokra. A párnahuzatok közvetlenül a földön száradtak, és a folyamat felgyorsítása érdekében fejjel lefelé fordítva különösen színesnek tűntek. A radírok fotózásától elragadtatva hiányzott, ahogy a krematórium felől elkezdtek sikítások és gesztusok formájában értesíteni a lövöldözés megengedhetetlenségéről. Intelligensen leképezve válaszul, hogy 1000 éve róluk álmodoztam a krematóriumukkal, és egyáltalán nem érdekelt, mint forgatás tárgya, főleg, hogy ott szinte senki sem égett ki, csak pár el nem égett zöld bambuszrúd és egy halom hamu. jelezték az utolsó „temetés” helyét. Ugyanazon a szűk folyosón tértek vissza, amelyen az egyes városlakók békésen pihentek.
Az utcán egy hámló ajtó mögül egy bájos arc kandikált ki. Mielőtt magához tért, készítettem egy képet, amit az egyik legjobbnak tartok. Egy varanasi lány, kicsit koszos, furcsa ruhában, de olyan tiszta szemmel és mosolyogva. Megmutattam neki az így elkészült portrét, ami nagy örömöt és kis rokonai vagy a szomszéd gyerekei társaságát váltotta ki, akiket szintén le kellett fényképezni és bemutatni az eredményt, újabb örömvihart okozva. A fotózás hőseit édességekkel jutalmazva a szállodába megyünk.
Visszaúton egy autó riksa elcsábított minket egy nagy szuvenírboltba, de Shiva megbosszult minket azzal, hogy megtörte a halandzsáját. A szerencsétlenül járt fuvarozót kifizetve a megbeszélt árnál kicsit többet adtunk hozzá, de egyértelműen elégedetlen volt, bár a szállodáig egy kicsit gyalog kellett sétálnunk.
Este ismét a Gangesz felé tartva, a zárt központra hivatkozva, ismét ugyanoda hoztak minket, ahol napközben voltunk, aminek egyébként még örültünk is. A folyóval párhuzamosan egy nagyon szűk utca futott, néhol elég volt széttárni a karokat és már megérinteni a szemközti falakat, sötét folyosók vezettek a ghatokhoz. Ráadásul nem voltak sávok, sétáltak, elfordították a fejüket, házakat, kis üzleteket néztek. hangszerek, esti ingyenes koncertekre, ékszerboltokba és kis kávézókba hívogat.
Az egyik kávézóban, látva, hogy sok európai ül ott, mi is úgy döntöttünk, hogy eszünk. Az asztalon heverő zsíros menüből kiderült, hogy itt nagyon alacsonyak az árak. Az első probléma a kézmosás vágyának kifejezése során merült fel. Natalját egy kis udvarra vitték, ahol a falból egy cső állt ki csappal. A szomszéd asztalnál egy csapat német tanácstalanul nézte, mit hoztak nekik, elszántan elhatárolták magukat egy zavaros folyadékkal ellátott pohártól, és villával piszkálni kezdték az ételt. Ezek után egy pincér fiú ugrott oda hozzánk, próbálta elmagyarázni, hogy mire van szükségünk, ő a fejét csóválta és egy füzetet nyújtott, melyen minden megjelenésével mutatta, hogy mi magunk írtuk a rendelést, vagyis a srác nem tud írni. Miután eldöntöttük, hogy ez a kockázat nem olyan nemes ügy, eszünkbe jutott az a kis étterem, amelyet korábban a közeli főutcán vettünk észre.
A Naradj étterem kicsi, de nagyon hangulatos. Régóta gondoztunk egy szerény, de nagyon rendes intézményt, ahol enni lehetett, finomat és olcsón. A vacsora két főre 150 rúpiát (100 rubelt) fizetett nekünk.
Elégedetten lefeküdtünk, holnap egy kirándulás várt ránk Allahabadba.

India valószínűleg a legfurcsább és legszokatlanabb ország a vallás és a hagyományok tekintetében. Diákként jöttem rá G. L. Oldie író fikciójából, nevezetesen a „Black Balamut” sorozatból (egyébként „száz éve” nem olvastam semmi újat ettől a szerzőtől). Ilyen szabadság Isten megválasztásában és ilyen szokatlan rituálék és szertartások valószínűleg sehol máshol a bolygón. (A hindu panteonban istenek ezrei vannak, és bármennyit imádhatsz belőlük)

Veled már megfontoltuk és megbeszéltük, és meglepődtünk

Hogy bizonyítsa a hitét nagyobb teljesítmény, az indiánok gyakran megfosztják magukat a földi javaktól. Néha az istenek iránti odaadás kimutatásának vágya öncsonkítással határos mániává fejlődik bennük. Bár nagy valószínűséggel minden vallásban megtalálható néhány analógia, mégis az szélsőséges formák elfogadják Indiában.

Mahant Amar Bharti Ji (Amar Bharti) az indiai Újdelhi városában él. Eleinte semmiben sem különbözött honfitársaitól: sikeres hivatalnok volt, megnősült, autót vett, házat épített. három fiúgyermeket szült... Talán még fát is ültetett. Vagyis mindent megtett. a népi bölcsesség szerint egy igazi férfinak meg kell tennie az életében.

Ám egy napon Amar álmot látott.

2. fénykép.

Hogy pontosan mit is álmodott a családapa, azt senkinek nem árulta el, de hirtelen minden magyarázat nélkül otthagyta a munkahelyét, elment otthonról és egy sátorban telepedett le. BAN BEN egyedül. Sátorba azonban nem tudott beülni, és ismét magyarázat nélkül elindult India útjain barangolni. Talán az önfejlesztés útját kereste, vagy talán már akkor úgy döntött, hogy Siva szolgálatának szenteli magát... Ki tudja? Bárhogy is legyen, Amar három évig vándorolt.

3. fénykép.

Azonban évek teltek el, és a vándor rájött, hogy nem érte el a célját - Shiva pedig nem tetszett semminek, és úgy tűnt, hogy ez messze van az önfejlesztéstől. És akkor néhány számodra és számomra teljesen érthetetlen számára, kedves olvasó, Amar Bharti léleknek egy impulzusa emelte az ég felé jobb kezét. 1973-ban történt. Vajon Amar sejtette-e akkor. hogy már nem volt hivatva leengedni régóta szenvedett végtagját?

Egyes források azt állítják, hogy Amar Bharati nagyon megsérült a világszerte zajló háborúk és viszályok miatt, ezért úgy döntött, hogy felemeli a kezét a béke érdekében.

4. fénykép.

Az indiai kultúrában a „szadhuk” szentek, jógik és aszkéták, akik nem törekednek a hinduizmus három életcéljának teljesítésére: a dharma (kötelesség), az artha (anyaggazdagítás), a kama (érzéki örömök) megvalósítására.

Az egyik ilyen szent Amar Bharati Baba.

Sőt, Amar úgy döntött, hogy más vallási fanatikusokat utánoz, akik feltartották a kezüket Shiva dicséretében. De szinte senki sem élte túl ezt a próbát. Mindössze három férfit ismernek a világon, aki 25, 13 és 7 évig fogja a kezét.

5. fénykép.

Egyesek azt gondolhatják, hogy könnyű. De közönséges ember akkor sem éli túl, ha 10 percig fogja a kezét. Egy idő után elviselhetetlen izomfájdalmat kezd érezni.

Az első években iszonyatosan fájtak az izmok és az ízületek, de az aszkéta megszokta. A keze annyi év után haszontalan bőrrel borított csontokká vált, vastag, spirális körmökkel (mert senki nem vágta le). A kéz teljesen sorvadt, és természetellenes, szinte függőleges helyzetbe fagyott.

6. fénykép.

Amar szerint. ebben a helyzetben sokkal többet nyert, mint amennyit veszített. Mindenesetre sikerült harmóniát elérnie saját önmagával. Különben is, ki volt Amar korábban? Ismeretlen tisztviselő, apa és férj.

7. fénykép.

Világi háttere ellenére Sadhu Amar Bharati nagy tiszteletnek örvend a Kumbh Mela tömeges zarándoklati szertartásai során Haridwar városában. Most India-szerte híres, több tucat követője van, akik szinte ugyanúgy bálványozzák Amart. mint Shiva. Igaz, hogy megismételje bravúrját - 43 évig éljen felemelt kézzel. - eddig senkinek sem sikerült. De nem a rekordról van szó!

8. fénykép.

A Haridwarban található Maha Kumbh Mela az egyik legnagyobb vallási tömegrendezvény a világon. Amar Bharati inspirálta és más sadhuk felemelték a kezüket a béke és a harmónia érdekében. Némelyikük hét, 13, sőt 25 évig is feltartja a kezét.

9. fénykép.

Amar Bharati sadhunak adott interjújában elmondta, hogy spirituális beszédében a keserűségre és a viszályra összpontosít. modern világ, arról, hogyan pusztítják el az emberek szomszédaikat, és ami a legfontosabb - békében és harmóniában élni.

Arra a kérdésre, hogy fáj-e a felemelt karja, Amar azt válaszolja, hogy fáj, de megszokta. Mint a legtöbb aszkéta, ő sem akart az életről beszélni, mielőtt fogadalmat tett.

10. fotó.

Amar Bharati elmagyarázza, hogy ugyanazt csinálja, amit sok szent már előtte, és egyszerűen folytatja a hagyományt. Indiában ezt Urdhaman Tapasya-nak hívják, és arra a szolgálattípusra utal, amikor egy aszkéta testének egy részét egy istennek szenteli.

11. fénykép.

Bár nincs okirati bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Amar Bharati 43 éven keresztül folyamatosan felemelte volna a kezét, az indiai szádhukról ismert, hogy szokatlan feladatokat hajtanak végre a hit nevében, például állva alszanak vagy hosszú ideig böjtölnek. Indiában van egy szent, Prahlad Jani, aki 70 évig nem evett és nem ivott semmit. Esetét orvosok ellenőrizték és dokumentálták.

12. fotó.

13. fénykép.

források