Manastir stalnih monaha indija. Najljepši i najmisteriozniji indijski hramovi. Kroz patnju do slobode duše, ili Kako prići Bogu, stojeći na mjestu

uzbuđeno čitam "shantaram" .. danas sam pročitao priču o "stojećim monasima" - vrlo radoznao .. otrčao sam kući i odmah otišao na internet .. ali nisam našao ništa o njima = (((pa čak ni slika... evo jednog dela iz knjige:

[Stojeći monasi su se zakleli da neće sjediti ili ležati ni jednom do kraja života. Stajali su danju i noću, sve vreme. Stojeći su jeli, stojeći slali prirodne potrebe. Ustajali su i molili se i pjevali. Čak su i spavali stojeći, obješeni za trake koje su ih držale uspravno, a istovremeno ih sprečavale da padnu.

Nakon pet ili deset godina neprekidnog stajanja, noge su im počele oticati. Krv se otežano kretala kroz umorne sudove, mišići zadebljali. Noge su natekle do nevjerovatne veličine, izgubile svaki oblik i prekrivene proširenim čirevima. Prsti su jedva primjetno virili iz natečenih slonovskih stopala. A onda su noge počele postajati sve tanje i tanje, sve dok nisu ostale samo kosti, prekrivene tankim filmom kože s prozirnim osušenim venama, podsjećajući na mravlji trag.

Bol koji su doživljavali svakog minuta bio je neopisiv. Sa svakim pritiskom na stopalo, oštre igle su probijale cijelu nogu. Zbog ovog neprestanog mučenja, monasi nisu mogli stajati mirno i povremeno su se prebacivali s noge na nogu, njišući se u svom sporom plesu, koji je hipnotizirao gledatelja na isti način kao što glume ruke lijevača, tkajući uspavljujuću melodiju na flauti, glume. na kobri.

Neki od stalnih redovnika položili su zavjet sa šesnaest ili sedamnaest godina, vođeni pozivom koji druge motivira da postanu svećenici, rabini ili imami. Mnogi su odbili svijet u starijoj dobi, smatrajući to samo kao pripremu za smrt, jedan od koraka vječne reinkarnacije. Mnogi monasi su u prošlosti bili poslovni ljudi, nemilosrdno su čistili sve i svakoga na svom putu u potrazi za zadovoljstvom, dobrobitima i moći. Među njima je bilo i pobožnih ljudi koji su promijenili nekoliko vjera, sve strožije svoje žrtve, sve dok se na kraju nisu pridružili sekti stojećih monaha.

U manastiru je bilo i kriminalaca – lopova, ubica, pripadnika mafije, pa čak i njihovih glava – koji su beskrajnim mukama pokušavali da okaju svoje grijehe i pronađu duševni mir.

Kadionica je bila uski prolaz između dvije ciglene zgrade iza hrama. Na teritoriji koja je pripadala hramu nalazile su se bašte, galerije i konaci za spavanje, ograđeni od spoljašnjeg sveta, gde su bili dozvoljeni samo oni koji su se zamonašili. Brlog je imao krov od željeznih limova, pod je bio popločan kamenim pločama. Monasi su ušli kroz vrata na drugom kraju hodnika, a svi ostali kroz metalnu kapiju sa ulične strane.

Posjetioci koji su ovdje dolazili iz svih krajeva zemlje i pripadnici različitih društvenih slojeva poređali su se duž zidina. Naravno, svi su stajali – nije trebalo da sednu u prisustvu monaha koji stoje. Blizu ulaza sa ulice, preko otvorenog oluka, uređena je česma na kojoj se mogla piti voda ili pljuvati. Monasi su išli od osobe do osobe, od jedne grupe do druge, pripremajući hašiš u zemljanim čilimama i pušeći sa posjetiocima.

Lica monaha bukvalno su zračila patnjom. Prije ili kasnije, svaki od njih, prolazeći kroz neprekidne dugotrajne muke, počeo je u sebi nalaziti sveto blaženstvo. Svjetlost rođena od muke sijala je iz očiju Stojećih monaha, a nikad nisam sreo osobu čija su lica blistala kao njihovi teško stečeni osmijesi.

Osim toga, uvijek su bili drogirani do krajnjih granica i, nalazeći se u svijetu svojih nezemaljskih snova, imali su izuzetno veličanstven izgled. Nisu pili ništa osim kašmirskog hašiša, najbolje sorte na svijetu, napravljenog od konoplje uzgojene u podnožju Himalaja u Kašmiru. Monasi su ga pušili cijeli život, dan i noć. ]

Askeza je način života u kojem se osoba podvrgava bilo kakvim ograničenjima svojom slobodnom voljom. Ovo je obično praćeno odricanjem od ljudskih zadovoljstava u materijalnom svijetu. Asketi odbijaju hranu, san, seksualna zadovoljstva, alkohol i još mnogo toga. Njihovo vjerovanje, kojeg se pridržavaju, kaže da je cijeli svijet iluzija, a uživajući u njemu čovjek zaboravlja suštinu svog postojanja, udaljavajući se sve dalje od božanskog. Da bi postigao duhovno prosvjetljenje i postao bliži Bogu, mora se odbaciti sve suvišno sa sebe, osloboditi se materijalnih vezanosti. I tek tada će osoba shvatiti Istinu.

Kult asketizma u svjetskim religijama

Religije širom svijeta prakticiraju asketizam u svojoj vjeri. Čak nije ni religija, već njeni sljedbenici. Uostalom, kako kažu "pravi vjernici", odricanje od životnih zadovoljstava najveća je sreća koju im Bog može dati. Ovako ide ceo njihov život. U samodisciplini, patnji i samobičevanju.

Prisutan je u životima kako običnih vjernika, tako i "zvaničnih" sljedbenika vjere. Na primjer, u islamu se askete nazivaju Zuhd Zuhd ili zahidi, odnosno oni koji su se potpuno ograničili u ljudskim zadovoljstvima i posvetili svoj život Bogu.

U kršćanstvu, asketizam je posebna tehnika za postizanje duhovnog kroz vježbe samodiscipline i ograničenja. Hrišćanski podvižnici provode život u molitvi i postu, poštujući zavjete poslušnosti i pobožnosti.

Zavet je vrsta izraza volje askete, koji izražava nametanje obaveza na sebe kako bi prevazišao teškoće, stekao božansko priznanje ili u druge svrhe. Može se nametnuti na određeno vrijeme ili za cijeli život.

Ali najvećim dijelom, zavjet je, nažalost, sredstvo za razotkrivanje nečije asketske ličnosti, kako bi što je moguće više ljudi saznao da osoba ćuti, prestao je da jede, spava ili je nešto drugo prestao da radi, ili je, naprotiv, počeo svakodnevno i svakodnevno obavljati bilo kakve ritualne radnje zarad velikog cilja ili zbog nepravde koja se dogodila u svetu, za ime Boga. Većina njih, ne računajući monahe pustinjake, jednostavno želi svojim postupcima skrenuti pažnju na sebe ili na neki stvarni problem.

U takvom obliku vjere kao što je budizam, asketski način života je općenito norma, a sve vrste ograničenja su samo dobrodošle, ali ne i razmetljive. Budistički monasi, poput Bude, odriču se mnogih radosti ljudskog života, jer mogu uživati ​​u jednostavnim stvarima i vidjeti ljepotu u svemu. Stoga im nisu potrebna nikakva materijalna dobra ljudskog svijeta.

Sljedbenici hinduizma svoje živote upoređuju sa patnjom, koja je potpuno predana volji bogova. Ovaj tip vjera se zasniva na istini ponovnog rođenja duše, reinkarnacije. Hindusi kažu da koliko god Bog dao težak i težak život, sledeći će biti bolji. Međutim, njihova patnja nije ograničena samo na prisilne. Pristalice raznih sekti i izdanaka iz glavnih religijskih učenja postižu nevjerovatne bolove i tjelesnu iscrpljenost u svojim strogostima.

Kroz patnju do slobode duše, ili Kako prići Bogu, stojeći na mjestu

Neki askete doživljavaju neljudske muke da bi postigli prosvetljenje. Najveća iscrpljujuća praksa samomučenja na svijetu je stalno biti u stojećem položaju. Nakon što su se zakleli, ljudi više nemaju priliku da sjede ili leže. I kroz ovu poziciju oni dolaze do božanske suštine.

Takvi ljudi se zovu stojeći monasi. U Indiji je ova sekta započela svoje rođenje i naišla na veći odjek.

stojeći monasi

Malo je sljedbenika takvog asketskog načina života - ima ih stotinak. Na kraju krajeva, neće svi moći da prebrode bol da bi upoznali duhovnu komponentu sveta. I ne žele svi. U Indiji ima više monaha nego bilo gdje u svijetu. To se ogleda u prevladavanju mentaliteta većine indijske populacije, koja je navikla na svakakva ograničenja.

„Postignuća“ lažnih monaha koji se muče na ulicama indijskih gradova zarad novca, kao i duhovne prakse tibetanskih gurua, koje omogućavaju pustinjački način života, ništa su u poređenju sa bolnim iskustvima stojećih monaha. Indija je najpogodnije mjesto za one ljude koji su odlučili da se odreknu svog života i krenu na duhovni put prosvjetljenja pridruživši se asketama bilo koje vjere.

"Vježbanje" stojećih monaha

Monasi koji su odlučili da polože zavjet stalnog stajanja primorani su cijelo vrijeme ostati u položaju vrikasana, postajući njegov dio. Jedu, piju, rješavaju svoje vitalne potrebe samo stojeći. Čak i spavaju na nogama, vežući se da ne mogu pasti.

U budućnosti, zbog stalne napetosti, noge otiču, počinje se razvijati elefantijaza. Tada počinje obrnuti proces. Noge gube na težini toliko da su sve vene na njima vidljive, a kosti se jasno pojavljuju iza najtanjeg sloja kože. Iz neprestane napetosti nastaje hronična bol, a osoba doživljava stalne muke. Da to ne bi osjetili, monasi se pumpaju s noge na nogu, postajući kao vječno njihajuće klatno. To ne čini da bol nestane, ali njihova slika koja se ljulja stvara zaista čudan osjećaj.

U Indiji je monasima koji stoje dozvoljeno da oslobode napetost tako što savijaju jednu nogu do karlice i vežu je u tom položaju. Također, neki od njih sami sebi naprave improvizirani viseći oslonac za dlan kako bi se oslonili na njega i tako prenijeli težište sa stopala na ruke. I sofisticiraniji monasi podižu ruku, takođe za prosvetljenje.

Bolno prosvjetljenje

Ljudi različitih krugova, klasa i godina pridružuju se sekti stajaćih monaha Indije. Mlađa generacija, čitajući vjerske knjige i nadahnjujući se primjerima podvižnika prethodne generacije, postaje monasima da bi dosegla prosvjetljenje. Za starije ljude ovo je kao priprema za smrt, čišćenje karme i duše.

Možete postati redovni monah sa bilo kojom vrstom vjere. Doživljavajući stalne nesnosne bolove, sve ostalo doživljavaju kao nevažno. Isposnici u tome počinju osjećati božansko zadovoljstvo. Njihove oči počinju da vide jasno, duša postaje svetla i čista. Oni stiču duhovni mir.

Temple

Jedini svetski hram stojećih monaha nalazi se u Indiji, na periferiji grada Mumbaija. Malo ljudi zna gdje se on nalazi, a malo tko može podnijeti takav prizor. Na ovom mjestu svoj mir nalaze indijski monasi različitih uzrasta i nacionalnosti. Tamo jedu, spavaju i stalno puše hašiš kako bi nekako ugušili ovu iscrpljujuću bol. Hram je njihov dom do kraja života.

Četiri godine nakon početka svoje pokore, redovni monasi dobijaju status Hareshwari i mogu se vratiti svojim životima. Ali do sada se nijedan monah nije odrekao svog puta.

Varanasia
Voz je stigao u Varanasi do podneva. Do tada smo kroz prozor gledali indijske pejzaže i slike mirnog seoskog života. Seljačko jutro u Indiji počinje najobičnijim procedurama, kao što je pranje zuba i pardon toalet.
Kad naš čovjek ode u toalet, uzme sa sobom cigaretu, novine i tamo mirno radi sve svoje poslove. Nepismenost posebnog sloja indijskog društva i odsustvo toaleta kao strukture u principu mu ne dozvoljavaju da tako čvrsto dodirne civilizaciju, pa uzima četkicu za zube, bocu vode i odlazi na nasip, gdje sjedi u orao poza sa spuštenim pantalonama, pere zube i gleda u vozove. A turisti otvorenih usta i neopranih zuba ga gledaju iz voza. Brojni agenti su nas već dočekali na platformi, nudeći nam smještaj u dobar, jeftin hotel. Imajući u ruci vaučer za hotelski smještaj, nisu nam bile potrebne njihove usluge, ali uvjeriti Indijca da vam njegove usluge ne trebaju po meni je nemoguće, on će ipak otići, smatrajući se prevarenim, jer smo nakon kupovine u Indijska prodavnica. Stoga, umorni od slanja Mowglisa da nam se vrte pod nogama, obratili smo se turističkom uredu na stanici da riješimo probleme s kartama.
Povratna karta koju je za nas kupio Merrigo-Travel iz Delhija već dugo me muči svojom niskom cijenom. Nakon vožnje vozom, shvatili smo šta je razlog. Koristeći naše neznanje, “ugledna” kompanija je uštedela svoje troškove kupovinom praktično najjeftinije karte takozvane “klase za spavanje” u putničkom vozu, a ne u ekspresnom vozu, gde je putovanje mnogo udobnije. Kada smo kontaktirali turistički ured na željezničkoj stanici za zamjenu, rečeno nam je da nema karata za datum koji nam je potreban. Spat, odlučio da odložim za kasnije.
Na ulazu kod nas opet zalijepljeni agenti. Na parkingu motornih rikša bila je duga kolona besplatnih skutera, tačnije, nije to bila kolona, ​​već nekoliko redova vozila usko pritisnutih jedan uz drugi. Nama je iz ove mase istrgnuta dežurna rikša, u procesu izvlačenja je došlo do cjenkanja. Čuvši da idemo u hotel Indija, drugi agent nas je nagovorio da odustanemo od ove ideje i odemo u njegov vrlo dobar i jeftin hotel. Ali tutnjavi tuk-tuk je već ubrzavao, jurili smo ulicama krcati ludom količinom motocikala i rikša, motocikala, skutera, bicikala, auta praktički nije bilo. Svi su vozili, čvrsto pripijeni jedni uz druge, ponekad se činilo da možete baciti volan, svejedno nije bilo kuda, uzburkani potok bi i dalje odnio tamo gdje je potrebno. Zaronivši ispod mosta, naše vozilo je iskočilo bliže periferiji, promet je ovdje bio znatno manji, put prostraniji, a time i veća brzina. Naš hotel se ubrzo pojavio. Velika, moderna zgrada, veoma lep enterijer, lica na recepciji su bila dosta gadna i nekako nezadovoljna. Smjestili su nas u prostranu sobu s dobrim interijerom. Hotel je zaista bio dosta visoke klase, kao što su nam obećali u Delhiju. Ali sve je pokvario lokalni centralizovani sistem klimatizacije, u zidu su napravljene dve rupe sa rešetkama, svaka duga oko metar i visoka petnaestak centimetara. Dakle, vazduh je usisan u jednu od ovih rupa, a ledeni vazduh je izduvan iz druge usmeren samo u krevet uz brujanje. Uopšte, sistem koji vam užasno ide na živce stalnim zujanjem i na zdravlje sa ledenim vazduhom koji stalno duva na vas. Zahtjevi da se ovaj idiotski sistem ugasi ništa nisu doveli, pošto je cijeli hotel tako rashlađen i niko nam ga nije htio isključiti. Na kraju smo ovaj problem riješili tako što smo rupu jednostavno zapušili ledenim zrakom, jutarnje novine su kliznule ispod vrata. Moramo odati počast činjenici da su se posteljina i peškiri ovdje mijenjali svaki dan, jer su vrlo čisti i bijeli.
Ubrzo smo primili telefonski poziv. Nekako smo shvatili da smo zabrinuti za partnera turoperatora iz Delhija, gospodina Nandua. Poslao nam je auto da razgovaramo s nama u njegovoj kancelariji. Iz radoznalosti smo odlučili da se provozamo. Bijeli ambasador koji je poslao po nas odveo nas je iza ugla, gdje se nalazila vrlo skromna kancelarija. Sasvim mlad, ali dobro uhranjen, što je jasno značilo povećano blagostanje, Nandu nas je srdačno dočekao na pragu, dao nam čaj i počeo da nudi svoje usluge, program izleta po Varanasiju i okolini. Nakon što smo pažljivo slušali njegov program i završili ono što treba da vidimo, ljubazno smo odbili njegove usluge, zahvalili se na prijemu i obećali da ćemo nam se javiti ako se odlučimo. Inače, ovo je jako dobra politika za one koji ne znaju šta možete vidjeti, odite u bilo koju turističku kompaniju, oni će vam odmah potpisati cijeli program, kasnije sami obići sve ove znamenitosti, da tako kažem, vidjet ćete da je nešto jeftinije, ponekad i nekoliko puta jeftinije.
Pošto je napolju još bilo svetlo, odlučili smo da idemo do Ganga. Prva rikša koja je naišla ponudila je da nas vozi tamo-amo za 90 rupija. Inače, ovo je još jedan minus hotela, daleko je od Ganga i centra, dosta novca se troši na putovanja. Sve rikše koji su nas kasnije vodili do Ganga uvijek su nas pozivali da sačekamo sat-dva besplatno, njima je bilo glavno da dobiju zagarantovane putnike, ali mi smo se u suštini složili da idemo samo u jednom pravcu.
Put do Ganga, tačnije do glavnog "gata" - stepenica koje se spuštaju direktno u reku, prolazio je kroz centralni deo grada, oči su nagrizle dim i smog, gust veo nadvijao se nad gradom. Ne znam, mnogi pišu o mirisu "roštilja", od leševa koji su stalno spaljeni na obali, običan dim nam je nagrizao oči. Ubrzo je naša rikša stala, najavljujući da se dalje ne može, uveče je prolaz glavnom ulicom bio zatvoren i morali smo hodati par četvrtina (i par kilometara), ali on će čekati nas ovde dva sata. Kretali smo se ulicom prepunom bicikla i rikša, pored radnji i trgovaca, koji su nas, inače, prilično tromo pozivali kod njih, a ponegde su se ograničavali na dežurno „Helu-ju!”
Došavši nekako do “gata”, gdje su uz ogradu koja dijeli stepenice na dva dijela i navodno postavljena tako da se za njih drže prilikom spuštanja, sjedili su brojni sveci, bijedni i obični prosjaci, svi sa posebnom opremom. zdjele od nehrđajućeg čelika koje su udarali po kamenim stepenicama i pružali u vašem pravcu. Sunce je već bilo zašlo, a na peronu, pored stepenica, odvijao se svakodnevni ritual oproštaja od Gange, nešto poput želje za laku noć. Na pet malih drvenih platformi stajali su zgodni visoki mladići u svešteničkim kostimima, a uz zvuke malog orkestra galamiranih i naricaljki, ispod zvono, izvodio ritual mašući ili malim dimnim bombama ili uljnim lampama u obliku tobogana sa drškom ispunjenom malim dimnim lampicama. Brojni turisti su se smjestili unaokolo, na unaprijed pripremljenim mjestima, revno moleći hodočasnike i radoznale ljude poput nas koji su lutali.
Pošto smo vidjeli dovoljno procesa, smatramo da bi bilo lijepo pojesti nešto.
Probijamo se kroz prepune ulice do raskrsnice, gdje nas čeka "naša" rikša. Već pola bloka dalje nas je primijetio i aktivno gestikulirao, ukazujući na svoje prisustvo i, vjerovatno, tjerajući sve vrste nasrtaja od konkurenata. A sada jurimo kroz atmosferu "zemlje Varanazije" nagrizajući oči i nos. Iz razgovora sa turističkim agentom saznali smo da standardni program za turiste uključuje jutarnji izlet brodom po Gangesu u kombinaciji sa susretom zore. Stoga je s našom rikšom sklopljen dogovor za jutarnji izlet na Gang u 5.30.
Otišli smo u hotelski restoran na večeru. Ispostavilo se da su samo cijene bile na visokom nivou, a kvaliteta usluge i hrane vrlo umjerena. Konobari su šetali okolo s pogledom na juče svrgnute maharadže, a san o krompiru završio je nečim prženim na ulju i teksturom koji više podsjeća na lizalicu. I nekako prigušivši osećaj gladi, otišli smo u sobu, gde nas je dočekalo zujanje "klime" i strujanje ledenog vazduha usmerenog u lice.

Duž Ganga
Skočili smo u pet ujutro, bilo je vrijeme da jurimo kroz grad do Ganga, krstarimo čamcem uz obalu i dočekamo izlazak sunca. Iskočili smo na ulicu u zoru, kapije su bile zaključane, hteli smo da se popnemo, ali se pojavio budni stražar, sa lepim pospanim licem u uniformi i svjesno nas smiješeći pustio na slobodu. Ispred hotela je već bilo nekoliko rikši spremnih da nas po svaku cijenu odvedu na kraj svijeta. Ali mi smo, kao pristojni ljudi, čekali „naše“, sa kojima smo se dogovorili dan ranije. Vrijeme je proletjelo, a mrak je počeo da se rasipa. Shvativši da je jučerašnja rikša verovatno prespavala sreću, uzimamo najbližu, koja podlo počinje da rasipa cenu, na kraju se ispostavilo da je pobeda naša, i sada već tutnjimo pustim ulicama jutarnjeg Varanasija, na tuk-tuku. Doveo nas je skoro do same rijeke, gdje nas je odmah zagrlilo veliko pleme lađara. Rastrgnuvši se, objavili su jednostavno sulude cijene od 700 rupija po brodu, tu su, "samo za nas", napravili globalne popuste. Izbacivši desetak najtvrdoglavijih posrednika, direktno su pronašli vlasnika čamca i počeli se cjenkati s njim, čini se da je od nas oboje naplaćeno 200 rupija. A na obali je već počelo smještanje pojedinačnih turista i cijelih grupa u čamce, čamce, čamce. Krivi bambusi sa prikovanim šperpločama, koji su služili kao vesla, već su se srušili u vodu i utihnuti turisti su, uz muziku koja je jurila sa obale, počeli da se kreću. Posebno je kul izgledala ogromna paluba, na kojoj je nekoliko budističkih monaha u narandžastim togama sjedilo „na čelu“, a ostala mjesta su zauzele japanske tetke, povučene od svijesti o trenutku i društvu.
Dobili smo mali dupli čamac sa prilično velikim, punim energije "kapetanom", bilo mu je lako veslati, pa nas je bez mnogo napora vozio standardnom rutom, prvo nizvodno, uz brojne pustinjske "gate", na kojima , ponegdje, u manjim grupama, hodočasnici i lokalno stanovništvo okupljali su se na jutarnjem kupanju uz uobičajeno pranje i pranje zuba. Neko je, pošto je već ispunio vjersku dužnost, izbrisan. Šarolika, šarena turistička flotila polako se kretala prema udaljenom električnom krematoriju, gdje je skrenula i još sporije se popela do Manikarnike, najpopularnijeg mjesta za kremaciju. Naokolo su jurile plutajuće čamce-trgovine u kojima je vlasnik radnje sjedio na veslima, a njegova mala djeca demonstrirala svoju robu, pod motom „kuda ćeš iz indijskog čamca“. Kako nam je odmah objasnio naš lađar, polako pljuskati veslima, okončati smrtnika čak ni u električnom krematoriju nije nimalo prestižno, iako je vrlo jeftino 300 rupija, ali nećete imati garanciju za dostojan preporod ili čak izlazak iz kotač samsare, za razliku od klasičnog procesa kremacije sa unaprijed izračunatom količinom drva, na samoj obali rijeke. Cijena ove vrste kremacije već je veća od 2.000 rupija, ali svetost procesa više nije upitna, a mirne vode Ganga redovito odnose pepeo kremiranih. Na obali su se podigle dovoljno velike hrpe pepela, naš lađar je rekao da se za simboličnu cijenu od 30 rupija može kupiti malo ovog vrlo vrijednog, ljekovitog i svetog proizvoda. Takvim pepelom se mažu indijski asketi, ili kako ih ovdje zovu.
Čitava obala sa strane Varanasija, čvrste gate, kamene stepenice koje vode u vodu. Ponegdje se uzdižu male platforme, ujutro na njima sjede lokalni sveci, odvojenih lica. Hodočasnici se lelujaju u rijeci, u početku se mole, bacaju prinose u vodu, obavljaju nekoliko ritualnih abdesta, neko ih samo prska vodom u lice, a neko strmoglavo uranja, nakon čega počinje dežurno pranje pod nišanom stotina fotografija. a video kamere turističkih vojski više desetina puta. U principu, niko od kupača ne prigovara tako pomnoj pažnji, jedino, kada plivamo bliže krematoriju, lađar upozorava da je nemoguće slikati i sa obale se počinju čuti protestni vrisci. Ali kako zaustaviti turiste...
Kolektivno posmatrana zora sunca izgledala je kao manifestacija zbog nejasne izmaglice narandžastog diska. Nežno oslikava visoke zgrade duž obale, otkrivajući i naglašavajući boje nevidljive tokom dana zbog zasljepljujućeg sunca i oštrih sjena. Grad izgleda apsolutno fenomenalno. Skoro sat hoda se bliži kraju, ljudi se izbacuju na obalu. Brojni berberi koji su se smjestili tik na kamenim stepenicama, raširili svoje torbe i izložili alat koji se prenosio s generacije na generaciju, bježali su da uhvate one koji su htjeli da se obriju i ošišaju. Uhvaćeni klijenti, baš tu na vreći, biće isječeni uz obaveznu masažu glave, pažljivo obrijani, za brijanje se, inače, upravo tu koristi prikupljena voda iz Ganga.
Cijela obala rijeke je prekrivena muljem i prekrivena smećem, uglavnom ostacima vijenaca i papirnih tanjira na kojima se šalju mali prinosi uz rijeku, sa upaljenom svijećom u sredini. Ispostavilo se da je voda prilično čista i prozirna, dobro, u razumnim granicama, poput Azovskog mora u Taganrogu u avgustu. Nataša je čak smočila ruke, nisam se usudio. Nazalost nismo sreli nespaljene leševe, a sudeći po pepelu na obali tamo sve gori.. ako išta ostane, to su komadi bambusovih štapića za koje je leš čvrsto vezan. Stariji ljudi u Indiji se nevjerovatno smanjuju, vrlo često možete vidjeti neke nevjerovatno male bake i djedove, toliko su mršavi da im je taman okačiti "zapaljivu" etiketu, izgleda da su spremni da se zapale od male iskre . Tu i tamo uz obalu i kamene stepenice tumaraju krave i psi, ostavljajući tu i tamo tragove života.

Sarnath
Vraćajući se sa rijeke, odlučili smo posjetiti Budistički centar Sarnath. Pošto je bilo dovoljno daleko, nagovorili su nas da uzmemo auto i sada smo već na bijelom Ambasadoru, koji se probijamo krivudavim ulicama "zemlje Varanazije", teško je zamisliti da je grad više od Stari 3000 godina, samo su hramovi ovdje zaista drevni, pa, možda nekoliko zgrada na obali, ali općenito se grad stalno gradio i obnavljao. Kućice nepravilnog oblika, stalno se nešto dozidaju ili nadograđuju, malo bele sivim krečom i opet se meša malter i od strašne krive cigle, zanatske proizvodnje, kuje još jedna prostorija bez prozora. Prozori u Indiji su druga priča. Windows je ovdje potpuno nepopularna stvar. Većina zgrada uopće nema ovu arhitektonsku ekstravaganciju, koja služi samo za zagrijavanje stana direktnim sunčevim svjetlom i prodorom noćnih insekata. Prvi sprat se skoro uvek koristi kao mala ili velika radnja, u ekstremnim slučajevima radionica, a češće i jedno i drugo. Ljudi se roje svuda, sve je u poslu, neko šije, neko popravlja, većina naravno trguje. U centru grada prodavnice počinju da istiskuju stanovnike sa drugih spratova, pretvarajući se u velike "super prodavnice" jer je asortiman robe i dalje dizajniran za svog kupca. Za turiste samo suveniri.
Kažu da je Sarnath poseban grad, ali mi to nekako nismo primijetili, činilo nam se da smo se samo preselili u neko drugo područje. Prvo smo posjetili budistički hram, pogledali ogromno drvo Banyan, rođaka drveta pod kojim je indijski princ Gautava Shakyamuni stekao prosvjetljenje. Sada je oko drveta napravljen oltar, ljudi sjede i mole se. Nismo smetali ljudima, gledali smo jednim okom i krenuli dalje. Drvo je kao drvo, prilično veliko i staro, ali vidjeli smo više. U vreme naše posete, u parku hrama se održavao budistički skup, dve stotine ljudi u belim odećama sa prosvetljenim licima fotografisalo se sa svojim učiteljem. Nešto dalje nalazio se mali zoološki vrt, u kojem se za simboličnu naknadu, 10 ili 20 ili čak 4 rupije, moglo prošetati i vidjeti nekoliko volijera s pticama, nekoliko jezerca sa malim krokodilima patke i nekoliko kaveza s papagajima, koji su u princip, već lete bilo gde. Na drugom kraju parka, mala grupa indijske predškolske djece zabavljala se plašeći najmanju prljavu djevojčicu. Uz urlik je pobjegla svojoj majci koja radi u blizini, ali je žeđ za komunikacijom pobijedila i vratila se u ekipu, da bi nakon par minuta uz strašnu graju pobjegla natrag. Videvši nas kao novu metu za zabavu u cilju bogaćenja, okupili su se u gomili u blizini i pružili ruke tražeći novac, olovke ili nešto drugo, bivša žrtva se odmah pridružila timu, izbacujući olovku. I tako smo sa ovom belozubom, crnookom, veselom i vrlo bučnom pratnjom otišli do samog izlaza.
Lijevo od parka nalazila se svjetski poznata budistička stupa. Ulaz u njega i u ruševine hrama već je bio za solidniji novac. Nataša je odbila da pogleda ostatke temelja koji vire iz zemlje. I otišao sam da fotografišem ostatke cigle koje su iskopali indijski arheolozi. Odmah iza humke restauratorski radovi su bili u punom jeku, temelji su se aktivno gradili, na nekim mjestima su se već pojavili zidovi. Vjerovatno ako ste u Sarnath-u za pet godina, na ovom mjestu možete pronaći vrlo drevni Budistički hram uz vrlo visoku cijenu ulaznice. Ipak, ovo mjesto je veliko svetilište za budiste širom svijeta, tu je Buda održao svoju prvu propovijed. Na nekoliko, naizgled posebno poštovanih mjesta, bili su vidljivi tragovi bogoslužja u vidu tankih ploča od zlatnog lista zalijepljenih na zidove. Zadimljena osnova džinovske stupe od 35 metara, na nekim mjestima prekrivena rezbarijama, također je bila prekrivena zlatnim mrljama, postavljena je tačno na mjestu gdje se čitala propovijed. Hodočasnici koriste list prirodnog zlata tako što jednostavno postavljaju ploču direktno na kamenje i zaglađuju je dlanom. Uprkos svetosti ovog mjesta, te velikom broju hodočasnika, debljina i prostranost zlatnog sloja je vrlo mala, ili vrlo rijetko ko ima priliku ostaviti takav trag, ili lokalni radnici čiste prostor za nove donacije. Negdje sam pročitao o ogromnoj stijeni u Mjanmaru, također prekrivenoj istim laticama zlata, kažu da je skoro sve zlato, očigledno ili imaju više budista ili manje radnika. Nažalost, skoro sve slike, više od 100, iz Sarnatha su izgubljene iz tehničkih razloga.
Vrućina je već bila nevjerovatna i, po uzoru na mještane, sakrili smo se u hotelsku sobu i priuštili sebi mali “sat mira”, rashlađujući se u klimatiziranoj sobi. Nakon 16 sati temperatura okoline je pala na razumnu granicu i mi smo, na biciklističkoj rikši koja nas je uvjerila, otišli do Ganga. To je Gang, jer je ova rijeka unutra Indijska mitologijažensko. Vozač na kojeg smo naišli je mali, ali žilav, uprkos popriličnoj težini ruskih turista, prilično je brzo okretao pedale, a kada je upao u saobraćajnu gužvu na ulazu u reku, što je tada bilo uobičajeno, zabio je vagone vući napred. Obično biciklističke rikše, nakon što su se prethodno dogovorile o cijeni za koju su spremne da vas prevezu, tokom putovanja počnu cijelim svojim izgledom pokazivati ​​koliko je ovaj vrlo težak posao "ciklorikše", a vi ste eksploatator radnog indijanca ljudi, primorani za peni, praktički vuku tvoje krupno tijelo na sebe, a oni puhuju i stenju. Ali najvažnije je da niko ne pamti osećanja jahača, činjenica je da je klupa na kojoj morate da sednete široka samo 15 centimetara, a nagnuta je tako da odmah počnete da klizite niz nju, i to je nije baš dizajniran za evropska sjedišta.
Morate se držati i držati jedni za druge svom snagom kako ne biste skliznuli i ispali iz kolica kada je prednji točak snažno zaboden u zadnju osovinu istog aparata, a drugi nestrpljivi građanin zaglavio u vas od iza, noseći šestoro djece iz škole ili cijelu indijsku porodicu od petero članova. Uvijek smo se pitali kako se uklapaju. Kada je putovanje konačno završeno, s olakšanjem smo napustili drhtavu brbljariju, dali malo više od obećane cijene i, zadovoljni jedni drugima, razišli se u različitim smjerovima.
Na obali rijeke, pripreme za večernju ceremoniju već su bile u punom jeku. Postavljene su platforme sa potrebnim atributima, okačena zvona, postavljene stolice i klupe za turiste i hodočasnike. Ljudi su pristizali sa svih strana. Posebno se sećam devojaka, bilo iz Španije, bilo iz Grčke, u nemogućim etno odelima, sa istim frizurama. Ipak sam uspio uhvatiti jednu na fotografiji, u blizini trgovaca perlama, koje su se ovdje prodavale u ogromnim količinama, iako se ne može reći da je jeftino. Sunce je brzo zalazilo, za razliku od Indijanaca kojima se nije žurilo. Ali onda se začula prodorna muzika, zapucketali bubnjevi i mladići su izašli na platformu na odgovarajuću ceremoniju i počeli da izvode akciju, mašući raznim ličnim stvarima, metlicama od slonovskih repova, lampama koje se puše i lusterima koji se dime.
Pošto sve traje ne pet ili deset minuta, već mnogo više, mi smo se, diveći se proceduri poželenja lake noći Gangu, odmaknuli i sjeli na stepenice koje su se u mraku činile čistim. Nakon nekog vremena, pored nas se pojavilo društvo Indijanaca, u svečanim nacionalnim čaršavima umjesto pantalona i košuljama skoro do koljena. Obični, jednostavni dečaci, ni reči na engleskom, ali su užasno želeli da komuniciraju, pa su počeli da nas ispituju na hindskom, a mi smo im odgovarali na ruskom. Uglavnom, pričali smo dvadesetak minuta, počastili su nas "šarom", a mi smo nekako poklanjali slatkiše. Malo o Saru. U svakoj najzločestijoj radnji, u kojoj, u principu, možda nema ničega, odnosno ništa osim visećih vrpci koje podsjećaju na šampon za jednokratnu upotrebu ili kondome, na kojima piše „Gospodine“. Sve se to prodaje na komad, korišćeno je sasvim konkretno, kesa je pocepana, unutra su male granule koje treba napuniti ispod usne. Zaista ima ukus kolonjske vode ili istog šampona. Šta ovo daje Indijancima, možemo samo nagađati, vjerovatno obeshrabruje apetit i žeđ, a budući da na ambalaži piše da sadrži nešto poput nikotina, može biti malo opojno. I stalno žvaću, betel ili tiganj, duvan, sar. Na svakom ćošku je trgovac betelom, pred vašim očima, vadi zeleni list iz posude s vodom, namaže ga posebnim krečom, stavlja začine, komadiće muskatnog oraščića i još nešto, svaki trgovac ima svoj porodični recept , lukavo preklopi, a zadovoljna mušterija odmah stavi kompaktnu torbu u usta. Poklonili su nam vrećicu Saara, pošteno smo probali jezik, a zatim pažljivo ispljunuli jer je blato jezivo.
Nismo dočekali kraj ceremonije, otišli smo potražiti auto rikšu i krenuli kući. S obzirom da je u večernjim satima bio blokiran saobraćaj za motorna vozila, morali smo hodati po osvijetljenim klupama skoro par kilometara do raskrsnice na kojoj se već okupilo vjerovatno pedesetak tuk-tuka. Usput kupujemo nešto za jelo. Dogovaramo se za 40 rupija sa vozačem i pod treskom motora "jurimo" po prepunim, zadimljenim ulicama, inače, na ovaj smog smo već navikli, iako nas još malo boli oči. Vrijeme je da odemo u hotel, popijemo 100 grama viskija na dužnosti i spavamo. Sutra idemo u hramove. Oko grada.
Od jutra se bavimo problemom željezničkih karata. Prošetali smo do ureda poznatog lokalnog turističkog agenta Nandua. Stigli smo malo ranije i morali smo malo čekati. Prije svega, nakon otvaranja ureda, pušio je aromatiziranim štapićima na oltaru s brojnim bogovima, zatim se pobrinuo za nas. Nakon ispijanja čaja, međusobnih komplimenata i šetanja oko nas kao mačka oko pavlake, došli smo do sljedeće odluke. Umjesto da još jedan dan lutamo po zadimljenom Varanasiju, bićemo odvedeni u grad "tri rijeke" Allahabad. Naša karta za Bombay će biti vraćena i dvije druge će biti kupljene! Prvo ćemo ići u grad Bhopal, a odatle u Mumbai (moderni naziv Bombaja). Ulaznice će biti na rezervisanom mestu sa klimom. Odmah su riješili pitanje zamjene novca, ako je tečaj u hotelu bio 43,00 rupija za dolar, promijenili su nam ga na 44,75, što je bilo isplativo, iako nezakonito. Inače, lokalni menjači vam često pokažu mali trik tako što pred vama pocepaju novčanicu od 100 dolara, a zatim posmatraju vašu reakciju i pokažu njen integritet.
Odlučivši se za dalju rutu i oslobodivši se "glavobolje", krenuli smo u razgledavanje gradskih atrakcija. Nakon dugog cjenkanja sa motornom rikšom koja je maltretirala naša tijela, vozimo se gradom s ciljem posjete Zlatnom hramu i Hramu majmuna. Prije svega, ovaj skuter je otišao do benzinske pumpe. Često su naši taksisti krenuli na put sa benzinske pumpe, tek pošto su dobili klijenta, mogli su biti sigurni da mogu kupiti par litara benzina i čašu ulja. Na benzinskoj pumpi nas se zalijepilo nekoliko domaćih dječaka od 10-12 godina, koji nisu ni pitali, već su nas direktno gledali kao neobične bijele majmune, izbuljenih očiju i otvarajući usta. Lokalni tanker je ovo ponašanje smatrao nedostojnim Indijanca i nekoliko ih je upucao iz papuča koje su odmah skinute, što ih je odvelo u bijeg. I jurili smo svježe napunjenim vozilima do naših hramova. Ubrzo, nakon što smo završili šetanje po uskim ulicama sa lošim asfaltom, stali smo kod nekog rezervoara sa jarko zelenom, ustajalom vodom, a na obali se uzdizao hram obojen tamno bordo. Upirući prstom u njega, naš kočijaš je tvrdio da je to „Zlatni hram! Zlatni hram! Čitam vodič. Upravo. Ovaj stajaći ribnjak se zove Gyan Vapi - Ribnjak znanja, vode ovog jezera smatraju se veoma lekovitim, bolesni i zdravi, prekriveni čirevima, žure da se okupaju ovde, iskupe se za grehe, često žure da piju ovu vodu za bebe i ne baš bebe.
Bramani koji su upravo tamo sveštenici žure da dobiju mito za korištenje vode iz jezera u kojem je sam Šiva živio u vrijeme kada je obližnji hram Vishvanatha uništen. Svojevremeno je jedan od raja poklonio pozlaćene bakrene limove za pokrivanje krova i svodova hrama, a hram se zvao Zlatni. Dugo sam tražio tragove zlata, ali, avaj, ljudi i vrijeme su skinuli svu pozlatu. Nekoliko bakrenih stupova podupire svod iznad oltara, ispod kojeg se ljudi gomilaju s prinosima i molitvama. Oko dvorišta, pod tendama, sjede muzičari i ležerno ispuštaju prilično melodične zvukove, osim pucketanja bubnjeva i neprekidne zvonjave zvona. Slikam se trudeći se da ne privučem pažnju, iako me drugi gledaju bez odobrenja. Već kod kuće, gledajući fotografije, vidio sam ogroman natpis: "Fotografiranje je strogo zabranjeno!"
Sljedeća stanica je bio Hram majmuna. Ostavljamo cipele u tuk-tuku i prskajući kroz prašinu odlazimo do žute kapije koja vodi do hrama. Odmah zatičemo malu majmunsku porodicu, majke sa mladunčetom ispod ruke i još par beba duže. Glava porodice, krupni majmun, sjedio je oko 30 metara na ogromnoj gomili smeća, okružen vranama, i nije ni pogledao u našem pravcu. Makaki se ovde, naravno, iznenađujuće smeju.

Indijka je pokušala nešto da im da, ali oni su njušili i bili u iskušenju na ovu hranu, nisu ni htjeli. Nataša je, međutim, našla njihovu slabu tačku. I čitavo društvo, zavedeno narandžom, izlilo se na stazu i gurnuvši jednu krišku u obraz, vuklo svoje dlakave ruke za novu milostinju. Na putu do oltara uvjerljivo su me zamolili da ništa ne skidam, ali u principu nema šta posebno da skinem u hinduističkim hramovima, čađavi oltar, gomile uvelog cvijeća i poklonjene, koncentrisane molitve. Iako su bramani u hramu majmuna bili vrlo šareni, gotovo goli i dlakavi.
Pomalo razočarani u hiljadu gradskih hramova, verovatno ih je i više, jer iza svakog ćoška možete pronaći hram veličine kutije za cipele, gde sedi pokošena slika jednog ili drugog boga, ispred nje nešto dimi u posudi i nekoliko vijenaca cvijeća vene pod suncem. Zamolili smo vozača da nas odveze do Ganga.
Nakon malog vijuganja ulicama, skrenuo je u užasno usku ulicu i ubrzo je bio prisiljen stati. Pozvavši nas, poveo nas je ulicom širokom jedan i po metar, ne više do uskih vrata. Dugačak, mračan hodnik završavao je "snopom svjetlosti", tačnije, bilo je jasno da ide pravo u nebo. Pažljivo prelazeći preko tijela ljudi koji su dremali na hladnoći, stigli smo do gornjih stepenica jednog od Gata. By desna ruka uzdizao se nama već poznati krematorijum. Pranje je bilo u punom jeku dole.
Perilica, u Indiji je profesija čisto muška, to ne znači da samo muškarci peru veš, žene to takođe rade vrlo često. Ali samo muškarac može oprati velike količine, jer je sam proces vrlo neobičan. Pravo u rijeci, gdje je voda tik iznad koljena, postavljene su kamene ploče, čija je jedna strana uronjena u vodu, a druga malo viri, a platno uvijeno u snop se strašnom snagom udara o ovu ploču. Ako je posteljina jako zaprljana, a "uobičajene" metode ne pomažu, nesretna krpa se položi na kamen i "bijeli" ogromnom toljagom, podižući stupove blatnjavog spreja iznad glave. Ali ono najvažnije dolazi kasnije, kada se posteljina uvijena u snopove počne sušiti. Pantalone i košulje su stisnute između dva pletena užeta koja se odmah razvlače, a plahte, jastučnice i druge krupnije stvari jednostavno se slažu na stepenice gata ili samo na pijesak. Jastučnice su se osušile na tlu i okrenule naopačke kako bi se ubrzao proces izgledale su posebno šareno. Zanesen fotografisanjem gumica, promaklo mi je kako su me sa strane krematorijuma počeli obavještavati o nedopustivosti pucanja, u vidu vriska i gestikulacije. Inteligentno oslikavajući kao odgovor da sam sanjao o njima sa njihovim krematorijumom 1000 godina i da me uopće ne zanimaju kao predmet snimanja, pogotovo jer tamo gotovo niko nije izgorio, samo par nesagorelih zelenih štapića od bambusa i gomila pepela između oni su ukazivali na mjesto posljednje "sahrane". Vratili su se istim uskim hodnikom, duž kojeg su se pojedini građani mirno odmarali.
Na ulici, iza oguljenih vrata, provirilo je šarmantno lice. Prije nego što je došla sebi, napravio sam sliku koju smatram jednom od najboljih. Devojka iz Varanasija, pomalo prljava, u čudnoj odeći, ali tako bistrih očiju i osmeha. Pokazao sam joj nastali portret koji je izazvao buru oduševljenja i društvo njene male rodbine ili komšijske dece, koju su takođe morali fotografisati i demonstrirati rezultat, što je izazvalo još jednu buru radosti. Nakon što smo heroje fotografije nagradili slatkišima, odlazimo u hotel.
Na povratku, auto rikša nas je namamila u veliku suvenirnicu, ali nas je Šiva osvetio prekršivši svoje brbljanje. Otplativši nesrećnog prevoznika, dodali smo nešto više od dogovorene cene, ali on je bio očigledno nezadovoljan, iako smo morali malo da hodamo do hotela.
Uveče, još jednom, odlaskom na Gang, pozivajući se na zatvoreni centar, ponovo smo dovedeni na isto mesto gde smo bili i tokom dana, čime smo, inače, bili čak i oduševljeni. Paralelno sa rijekom tekla je vrlo uska ulica, na nekim mjestima je bilo dovoljno raširiti ruke i već dodirnuti suprotne zidove, mračni hodnici vodili su do gata. Štaviše, nije bilo traka, a hodali su, okrećući glave, gledajući kuće, male radnje muzički instrumenti, pozivajući na večernje besplatne koncerte, zlatarnice i male kafiće.
U jednom od ovih kafića, vidjevši brojne Evropljane kako sjede, odlučili smo i da jedemo. Iz masnog menija koji je ležao na stolu bilo je jasno da su cijene ovdje vrlo niske. Prvi problem nastao je prilikom izražavanja želje za pranjem ruku. Nataliju su odveli u malo dvorište, gdje je iz zida virila cijev sa slavinom. Za susednim stolom grupa Nemaca je zbunjeno gledala šta im je doneto, odlučno su se ogradili od čaše sa zamućenom tečnošću i počeli da bockaju hranu viljuškama. Nakon toga je do nas priskočio konobar, pokušavajući da objasni šta nam treba, odmahnuo je glavom i pružio svesku, svim svojim izgledom pokazujući da smo sami napisali narudžbu, odnosno da tip ne zna da piše. Odlučivši da ovaj rizik nije tako plemenit razlog, sjetili smo se malog restorana koji smo ranije primijetili na glavnoj ulici u blizini.
Restoran Naradj, mali ali prilično ugodan. Čuvali smo se dugo, skromna, ali veoma pristojna institucija, gde smo zalogajili, ukusno i jeftino. Večera za dvoje nam je izašla 150 rupija (100 rubalja).
Zadovoljni smo legli na spavanje, sutra nas je čekao put u Allahabad.

Indija je vjerovatno "najčudnija" i najneobičnija zemlja u smislu vjere i tradicije. To sam shvatio kao student iz fantastike pisaca G. L. Oldija, odnosno serije "Crni balamut" (inače, "sto godina" nisam pročitao ništa novo od ovog autora). Takve slobode u izboru svog Boga i takvih neobičnih rituala i ceremonija vjerovatno nema nigdje drugdje na planeti. (U hinduističkom panteonu postoje hiljade bogova i možete obožavati bilo koji broj njih)

S vama smo već razmatrali i razgovarali i bili iznenađeni

Da dokažete svoju veru u veća snaga, Indijanci se često lišavaju zemaljskih dobara. Ponekad se želja za demonstriranjem odanosti bogovima kod njih razvija u maniju koja graniči sa samosakaćenjem. Iako se najvjerovatnije neke analogije mogu naći u bilo kojoj religiji, to ipak jeste ekstremne forme prihvataju u Indiji.

Mahant Amar Bharti Ji (Amar Bharti) živi u indijskom gradu New Delhi. U početku se nije razlikovao od svojih sunarodnika: bio je uspješan službenik, oženio se, kupio auto, napravio kuću. rodila tri sina... Možda čak i posadila drvo. Odnosno, uradio je sve. prema narodnoj mudrosti, pravi muškarac treba da radi u svom životu.

Ali jednog dana Amar je usnio san.

Slika 2.

O čemu je tačno otac porodice sanjao, nikome nije rekao, ali je iznenada bez ikakvog objašnjenja napustio posao, otišao od kuće i smjestio se u šator. IN potpuno sam. Međutim, nije mogao sjediti u šatoru, pa je, opet, bez objašnjenja, krenuo da luta putevima Indije. Možda je tražio put ka samousavršavanju, ili je možda već tada odlučio da se posveti služenju Šivi... Ko zna? Bilo kako bilo, Amar je lutao tri godine.

Slika 3.

Međutim, godine su prolazile, a lutalica je shvatila da nije postigao svoj cilj - a Šivi se ništa nije svidjelo, i činilo se da je to daleko od samousavršavanja. A onda, za neke meni i vama potpuno neshvatljive, dragi čitaoče, impuls duše Amar Bharti podiže desnu ruku ka nebu. Desilo se to 1973. godine. Pitam se da li je Amar tada pogodio. da mu više nije suđeno da spusti svoj dugotrpeljivi ud?

Neki izvori tvrde da je Amar Bharati bio jako povrijeđen zbog ratova i svađa širom svijeta, te je odlučio da digne ruku zarad mira.

Slika 4.

U indijskoj kulturi, „sadhui“ su sveci, jogiji i asketi koji ne teže ispunjenju tri cilja u životu prema hinduizmu: postizanje dharme (dužnosti), artha (materijalno obogaćivanje), kama (čulna zadovoljstva).

Jedan od takvih svetaca je Amar Bharati Baba.

Štaviše, Amar je odlučio oponašati druge vjerske fanatike koji su digli ruku u slavu Šive. Ali skoro niko nije preživio takav test. U svijetu su poznata samo tri muškarca koji se drže za ruke 25, 13 i 7 godina.

Slika 5.

Neki bi mogli pomisliti da je to lako. Ali obicna osoba neće preživjeti čak ni ako drži ruku 10 minuta. Nakon nekog vremena, počet će osjećati nesnosne bolove u mišićima.

Prvih nekoliko godina mišići i zglobovi su strašno boljeli, ali se asketa navikao na to. Nakon toliko godina, njegova ruka se svela na beskorisne kosti prekrivene kožom, sa debelim spiralnim noktima (jer ih niko nije sjekao). Ruka je potpuno atrofirala i smrzla se u neprirodnom, gotovo okomitom položaju.

Slika 6.

Prema Amaru. u ovoj situaciji je dobio mnogo više nego što je izgubio. U svakom slučaju, uspio je postići harmoniju sa samim sobom. Osim toga, ko je bio Amar prije? Nepoznati službenik, otac i muž.

Slika 7.

Uprkos svom svjetskom porijeklu, sadhu Amar Bharati je veoma poštovan tokom obreda masovnog hodočašća Kumbh Mela u gradu Haridwar. Sada je poznat širom Indije, ima desetine sljedbenika koji idoliziraju Amara gotovo na isti način. kao Shiva. Istina, da ponovi svoj podvig - da sa podignutom rukom živi 43 godine. - do sada nikome nije pošlo za rukom. Ali ne radi se o rekordu!

Slika 8.

Maha Kumbh Mela u Haridwaru jedan je od najvećih vjerskih masovnih događaja na svijetu. Amar Bharati je inspirisao, a drugi sadhui su podigli ruke za mir i harmoniju. Neki od njih drže ruke gore po sedam, 13, pa čak i 25 godina.

Slika 9.

U intervjuu sa sadhuom Amar Bharati je rekao da se njegov duhovni diskurs fokusira na gorčinu i svađu u savremeni svet, o tome kako ljudi uništavaju svoje komšije, i što je najvažnije - da žive u miru i slozi.

Na pitanje da li ga boli podignuta ruka, Amar odgovara da je boli, ali navikao je na to. Kao i većina asketa, nije želeo da priča o životu pre nego što se zavetuje.

Slika 10.

Amar Bharati objašnjava da on radi istu stvar koju su radili mnogi sveci prije njega i da jednostavno nastavlja tradiciju. U Indiji se to naziva Urdhaman Tapasya i odnosi se na vrstu službe kada asketa posveti dio svog tijela bogu.

Slika 11.

Iako ne postoje dokumentarni dokazi da je Amar Bharati 43 godine držao ruku podignutu cijelo vrijeme, poznato je da indijski sadhui obavljaju neobične zadatke u ime vjere, poput spavanja stojeći ili dugog posta. U Indiji postoji svetac, Prahlad Jani, koji 70 godina nije ništa jeo ni pio. Njegov slučaj je verifikovan i dokumentovan od strane lekara.

Slika 12.

Slika 13.

izvori